Подпишитесь на телеграм-канал «РБК Вино»

Французский бизнесмен-миллиардер и соучредитель Mediawan Ксавье Ниль подписал контракт на приобретение заброшенной авиабазы в Шампани. Об этом пишет Deadline.

На территории авиабазы построят новую киностудию, которую издание описывает как «Голливуд в Шампани». Территория расположена в 130 км от Парижа. После освобождения в 1944 году на ней базировались американские, а потом французские военные. База была закрыта в 2011 году.

В строительство киностудии планируют вложить $84 млн, из которых $14 млн будет выделено правительством Франции. Строительство объекта будет проходить в три этапа, и в конечном итоге он будет включать в себя студии звукозаписи, локации для съемок, гримерные и мастерские. Первую очередь планируют сдать в 2026 году.

Ниль владеет бизнесом в телеком-отрасли, в частности французским интернет-провайдером Free, Monaco Telecom, Vodafone. Он также владеет долей в газете Le Monde. Его компания Mediawan объединяет более 80 продюсерских центров, которые занимаются съемкой телепередач, фильмов и сериалов. Forbes оценивает состояние его семьи в $12,3 млрд.

В Шампани производят самое известное в мире игристое вино, которое имеет защищенное наименование шампанского. Виноградники региона занимают площадь более 34 тыс. га. В Шампани насчитывают около 400 винодельческих домов и 125 кооперативов.

Подпишитесь на телеграм-канал «РБК Вино»

Содержание

В России впервые с 2017 года зафиксировали сокращение розничных продаж игристых вин. Только за последние пять лет продажи в этом сегменте выросли с 9 млн дал за семь месяцев 2021 года до 11,38 млн дал за аналогичный период 2025 года — за пять лет рынок вырос на 30%. Однако если сравнивать показатели текущего и предыдущего годов, то продажи сократились почти на 4% — с января по июль 2024 года в стране было продано 11,74 млн дал игристого вина.

Сокращение потребления вина — общемировой тренд, который дошел до России. «Сейчас мы действительно наблюдаем спад потребления — это касается не только категории игристых вин, но и тихих, что в целом указывает на снижение объемов всей винной категории», — говорит сооснователь и вице-президент Simple Group Анатолий Корнеев. По его словам, вино стало дорожать по всему миру из-за совокупности факторов: общеэкономической и геополитической нестабильности, протекционистских пошлин, введенных администрацией Трампа, в том числе. Как следствие, во многих странах, особенно европейских, фиксируется сокращение объемов продаж — продукт становится «неподъемным» для массового потребителя, который переориентируется на другие напитки. «Российский рынок следует этой общемировой тенденции, однако здесь она усилена внутренними мерами — введением пошлин на вина из недружественных стран. Это закономерно привело к резкому удорожанию всего винного ассортимента и, как следствие, к падению спроса», — отмечает Анатолий Корнеев.

За последний год игристое вино в России сильно подорожало. По оценке Luding Group, средняя цена на бутылку игристого в первом полугодии 2025-го, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, выросла на 23%, притом что крепкий алкоголь подорожал на 13%, а тихие вина — на 16%.

Средняя цена за бутылку 0,75 л российского игристого по итогам первого полугодия 2025 года составила 419 руб. (рост по сравнению с первым полугодием 2024 года — 28%), по данным Luding Group. Зарубежное игристое стоит значительно дороже: французское — 1354 руб. (рост — 42%), итальянское — 1019 руб. (26%), испанское — 891 руб. (28%), португальское — 643 руб. (30%), армянское — 600 руб. (26%). «Цены отличаются значительно, особенно в массовом сегменте. Зачастую игристое из России стоит в 2–3 раза дешевле аналогов из списка недружественных стран и в 1,5–2 раза дешевле, чем из ЮАР, Чили и Аргентины, например. Цена в течение года корректировалась в большую сторону по причине увеличения ставки акциза, у местных производителей есть возможность сохранения отгрузочных цен на уровне прошлых периодов по причине поддержки и преференций со стороны государства», — говорит директор департамента продуктового маркетинга компании AST Алексей Несмеянов.

Топ-5 стран — экспортеров игристого в Россию сегодня — Италия, Франция, Испания, Португалия, Армения — вместе дают 95% продаж всех импортных игристых вин, по данным Luding Group. Резкий рост цен на их продукцию привел к сокращению потребления импорта. «Основной вклад в снижение внесла продукция европейских стран — традиционных регионов для игристого: Италии, Франции, Испании, Португалии», — объясняют в компании LADOGA. По данным компании, рост продаж показывает только российская продукция, доля которой на рынке увеличилась на 5 п.п., до 72%.

Анатолий Корнеев говорит, что вся эта ситуация привела к запуску центробежного процесса «вымывания» импорта, что привело к сокращению продаж игристого на российском рынке. Основные причины сокращения рынка — рост цен на импорт из недружественных стран из-за пошлин, а также сохраняющийся дефицит качественного российского игристого, говорит директор по закупкам виноторговой компании Fort Дарья Сологуб.

Еще одной причиной падения продаж, как говорят эксперты, стала структурная перестройка рынка: потребители ищут альтернативы резко подорожавшим любимым винам. Энолог-шампанист винодельни Olymp Winery и «Усадьбы Белогорье» Илья Волошин говорит, что падение происходит на фоне пересмотра импортного портфеля, что приводит к тому, что знакомые покупателям торговые марки заменяются новыми. «Нашим людям нужно время, чтобы их распробовать и проникнуться доверием», — считает эксперт.

«Что касается причины роста цен на ту же Шампань — многие переходят на альтернативные игристые, сделанные по классическому методу, — креманы, кавы, франчакорты, кап классики и прочее. Учитывая рост стоимости на недорогое «базовое» просекко, потребитель все чаще отдает предпочтение локальным брендам и продуктам», — говорит Алексей Несмеянов.

Идет и глобальная перестройка вкусов, в частности растет спрос на вина с пониженным содержанием сахара. «Во всем мире люди все чаще выбирают вина с меньшим содержанием сахара и алкоголя. Россияне, как неотъемлемая часть мирового сообщества, также меняют свои вкусы», — говорит Илья Волошин. По его словам, все большей популярностью начинают пользоваться вина с низким содержанием сахаров: если еще лет десять назад потребление таких игристых было в рамках статистической погрешности, то сейчас растет потребление вин в категориях «дозаж зеро», «экстрабрют», «брют».

Директор по закупкам виноторговой компании Fort говорит, что растет спрос на безалкогольное игристое — это новая категория, которая активно завоевывает аудитории. «Отдельно стоит отметить тренд на розовые игристые: они легкие, гастрономичные, хорошо сочетаются с едой и пользуются большой популярностью, в том числе благодаря низкому градусу», — говорит эксперт.

Вопрос, который волнует производителей и импортеров: как долго продолжится сокращение продаж игристого.

Спокойнее всего себя чувствуют российские производители, так как и объемы производства, и рыночная доля отечественной продукции растет. «Это указывает не на кризис спроса, а на вялое переключение с импортных марок на отечественные», — отметили в «Кубань Вино», где заявили, что не видят никаких критичных изменений в потребительском спросе. Илья Волошин также уверен, что продажи будут продолжать расти. «По игристым винам — рекомендую дождаться новогодних праздников, которые, уверен, смогут компенсировать текущее падение спроса», — отмечает эксперт. Дарья Сологуб говорит, что рост рынка продолжится прежде всего за счет появления новых категорий и импорта из дружественных стран (Аргентина, Чили, Бразилия), а также увеличения российского производства.

Алексей Несмеянов же, наоборот, считает, что рынок близок к насыщению. «Думаю, что по итогам года стоит ожидать продажи на уровне 90% от цифр предыдущего года», — говорит эксперт. Генеральный директор винного дома «Фанагория» Петр Романишин считает, что речь идет не о насыщении, а о временной паузе после долгого роста. «Ближайшие пару лет рынок будет держаться на «плато». А дальше многое будет зависеть от того, насколько производители смогут предложить потребителям новые интересные форматы — премиальные, региональные и безалкогольные. При грамотной работе отрасли у игристого есть все шансы вернуться к росту, пусть и более умеренному», — говорит Петр Романишин.

Анатолий Корнеев сохраняет оптимистичный взгляд в среднесрочной перспективе. «После достижения дна сокращения потребления и последующего снижения ключевой ставки мы можем ожидать стабилизации, а затем и возврата к росту. Однако крайне важно, чтобы и государство, и участники рынка очень внимательно отслеживали ценовую политику», — говорит эксперт. Он уверен, что потребительские предпочтения россиян остаются неизменными: игристые вина традиционно пользуются наибольшей популярностью: «текущее снижение продаж в этом сегменте связано исключительно с ценовым шоком».

Агентство Ренхап выпустило заметку о том, что представитель Минобороны Южной Кореи Чон Ха Гю назвал отправку северокорейских военных в Россию противоречащей международным нормам, а также являющейся насмешкой над международным правом. Эта информация разлетелась по сети и активно цитировалась средствами массовой информации (СМИ), однако эти утверждения опровергли в России.

Известно, что вышло несколько версий этого текста в медиа, которые свидетельствуют о том, что агентство Ренхап скорректировало статью. Некоторые средства массовой информации, цитируя вышедшую заметку, назвали спикером представителя Министерства обороны Республики Корея Чон Ха Гю, приписывая эти слова ему. В другой версии это заявление относится к МИД Южной Кореи, представляя таким образом всю позицию страны.

Сеул обвиняет стороны в нарушении Устава ООН, однако статья 2(4) этого документа призывает всех членов уважать суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость других государств. Учитывая, что КНДР находилась в Курской области, то она не нарушила суверенитет других стран, так как у нее было подписано стратегическое соглашение с Россией, разрешающее стране действовать таким образом. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР был подписан 19 июня 2024 года. Президент России Владимир Путин ратифицировал его 9 ноября 2024 года.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова усомнилась в нарушении устава ООН из-за отправки солдат КНДР в Курскую область. «Надо смотреть документы, но я могу предположить, что нет нарушений, потому что это Курская область, а не Донецк и Луганск, потому что, если я не ошибаюсь, в договорах о стратегическом партнерстве есть условие, что это должно быть, если [боевые действия идут] на территории страны», — поделилась депутат.

На тематику законности отправки северокорейских войск на СВО высказался и военный эксперт Алексей Леонков. Он удивился, что другие страны осуждают РФ за привлечение к операции северокорейских солдат. «Как можно осуждать Россию за привлечение к операции северокорейских солдат и параллельно с этим посылают тысячи наемников и советников из стран НАТО на территорию Украины или России?» — сказал он. Эксперт также напомнил о том, что в рядах ВСУ воюют тысячи наемников не только из государств — членов НАТО, но и из других стран от Кавказа до Латинской Америки.

Леонков подчеркнул, что не считает, что это решение России и КНДР нарушает международное право. «Действия же России полностью соответствуют международному законодательству. Между нашей страной и КНДР заключено соглашение о стратегическом партнерстве, в котором прописаны обязанности оказания военной помощи… И если говорить о нарушениях международного законодательства, то здесь стоит вспомнить деятельность США и ЕС не только на Украине, но и на Ближнем Востоке, в Югославии и Афганистане. Это военные кампании проводились с грубейшими нарушениями Устава ООН», — заключил Леонков.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что корейские солдаты и офицеры действовали в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Он подчеркивал, что это происходило «в полном соответствии с международным правом». «Согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой от 19 июня 2024 года. В частности, в соответствии со статьей 4 Договора, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из договаривающихся сторон», — подчеркивал президент России.

С этим согласен и замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, в свете действия санкций Совбеза ООН, ограничивающих возможности военно-технического сотрудничества любых стран с КНДР, Москва не делает во взаимодействии с Пхеньяном ничего, что не укладывалось бы в нормы международного права.

Информация о том, что Сеул заявил, что отправка северокорейских военных в Россию противоречит международным нормам, а также является насмешкой над международным правом, получила широкое распространение в сети. Об этом писали: Интерфакс, bfm.ru, News.ru.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Подпишитесь на телеграм-канал «РБК Вино»

Начать, конечно, стоит с меда. Алтайский мед — это отдельный жанр. Причем не тот, что продают бабушки в ярких пластиковых ведерках на обочине любого шоссе на Алтае, а настоящий горный, собранный с разнотравья на высоте. Его вкус меняется в зависимости от высоты расположения пасеки и времени сбора: в начале лета он прозрачный, с легкими нотами липы и донника, в августе — густой, с почти карамельной плотностью и ароматами трав. Лучший мед продают пасечники, у которых ульи стоят на кочевых точках в Горном Алтае, — банки у них тяжелые, стеклянные, с датой и местом сбора, иногда даже с подписью пасечника. Настоящий крафтовый продукт! Берите темный, если хотите более насыщенный вкус, или светлый, если предпочитаете мягкую сладость. Главное, не ставить банку с медом дома в холодильник, иначе он может кристаллизоваться и стать не таким вкусным.

Отдельная гастрономическая гордость Алтая — сыры и копчености. Сыры здесь делают как из коровьего, так и из козьего и овечьего молока. Есть молодые рассольные, плотные и солоноватые, есть выдержанные, с ореховыми нотами, а есть копченые, пахнущие костром, будто их только что достали из дымной избушки в горах. Косичка из копченого сыра — это беспроигрышная классика, но попробуйте и плотные, чуть ломкие сорта с пряной корочкой.

Колбасы из марала, оленины и кабана здесь готовят без лишних ухищрений: мясо, соль, немного перца, иногда — чеснок или можжевельник, а в качестве копченой нотки — дым от щепы лиственницы или яблони. Мясо марала темно-бордовое, плотное, с тонким сладковатым ароматом, после копчения приобретает глубокий, почти шоколадный вкус. Ломтик такой колбасы, тонко нарезанный, тает во рту, оставляя долгое пряное послевкусие. Вяленое мясо — еще один алтайский must-have. Его здесь называют по-разному — строганина, пастрома, балык, но суть в том, что куски вырезки или спинной части натирают солью и специями (чаще всего черным перцем и кориандром), заворачивают в льняную ткань и подвешивают в тени на сквозняке. Получается плотная сухая текстура, идеально подходящая для долгого хранения. Есть и более редкие деликатесы — например, гусятина холодного копчения. На Алтае гусей откармливают на зерне и луговых травах, мясо у них нежное, с тонкой прослойкой жира, которая при копчении становится прозрачной и сладковатой. Такой продукт подают тонко нарезанным, с хлебом на закваске и кедровой горчицей — и это уже готовая закуска к бокалу красного вина или пива.

Еще один гастрономический специалитет Алтая — кедровый орех. Орехи здесь не сушат в промышленных печах, а аккуратно досушивают на открытом воздухе, чтобы сохранить маслянистую текстуру и тонкий хвойный аромат. Хорошие орешки — бежевые, ровные, без пятен, легко шелушатся, оставляя на пальцах еле заметную масляную пленку. Их можно есть сырыми или слегка поджарить на сухой сковородке. Либо купите кедровое масло — густое, тягучее, с золотистым отливом. Настоящее кедровое масло холодного отжима продают в маленьких стеклянных бутылках, и оно годится не только для салатов: им можно заправить свежий лаваш с медом или теплую картошку, а можно просто налить чайную ложку в утренний смузи, и он станет гуще и благороднее на вкус. Имейте в виду, что в Москве подобная бутылочка будет стоить в два-три раза дороже, да и вкус вряд ли окажется таким же.

Алтай — это еще и земля чаев и ягод, и здесь иван-чай — не экзотика, а привычный продукт. Местный ферментированный кипрей темно-шоколадного оттенка с тонким сливочно-дымным послевкусием готовят по старинной технологии: листья слегка подвяливают, скручивают, оставляют в теплом месте на ферментацию, а потом сушат. Правильно обработанный иван-чай пахнет печеным яблоком и сухим сеном. Его можно заваривать в чистом виде или смешивать с брусникой, шиповником, мятой — тогда получится ароматный напиток, который и согреет, и успокоит нервы. Сами ягоды здесь сушат так, как делали веками — в русской печи или на открытом воздухе под солнечными лучами. И конечно, без сахара, чтобы сохранить природную кислинку. Сушеные ягоды обычно упакованы в серые холщовые мешочки или герметичные крафтовые пакеты — идеальный вариант, чтобы довезти их домой в целости и сохранности и без потери аромата.

Травяные смеси здесь — это вам не непонятный «фиточай» в пакетиках из московской аптеки, а настоящие аптекарские сборы, составленные людьми, которые знают, что и в какой день лета необходимо собирать, чтобы трава не потеряла свою целебную силу. Зверобой, чабрец, душица, мята, мелисса — все это смешивают вручную, иногда добавляя в сбор сушеные ягоды или лепестки дикой розы. Самые честные сборы продаются в бумажных пакетах без ярких наклеек, просто с надписью от руки вроде «собрано в июле-августе 2025 года».

Алтайские варенья и джемы заслуживают отдельного внимания. Варенье из облепихи получается ярко-оранжевым, с остротой, которая бодрит лучше любого кофе. Из шиповника выходит густое, почти янтарное по цвету, с кисло-сладкой плотностью. Хороший вариант на завтрак с тостом, густо смазанным творожным сыром. Кедровое варенье — своя история: орешки в густом сиропе с тонким хвойным ароматом. Есть и смородиновое, насыщенно-бордовое, с легкой терпкой шелковистостью на языке. Эти варенья обычно варят маленькими партиями, иногда прямо на кухнях на дровяных плитах, так что каждая банка — почти штучная работа.

И наконец, настойки и наливки. Алтайские ягодно-травяные настойки на водке или самогоне делаются так, что алкоголь в них не обжигает, а лишь усиливает вкус исходного продукта. Черничная настойка получается густой, почти черной, с мягкой кислинкой. Яркая облепиховая — с долгим цитрусовым послевкусием. Медовая с травами — тягучая, сладкая и ароматная. Настойки обычно продают в маленьких стеклянных бутылках, иногда с крафтовыми этикетками, нарисованными вручную. Их можно брать для себя или в подарок — красиво, вкусно и с историей.

Мед и варенье нужно тщательно упаковывать в несколько слоев пленки, орехи и ягоды — в герметичные пакеты, сыры и копчености — перевозить только в термосумке. Настойки лучше везти в маленьких бутылках, чтобы не рисковать на досмотре. Но усилия стоят того: откроете дома банку меда или заварите чашку иван-чая — и ощутите, что в вашей кухне запахло ароматом свежескошенного луга.

Подпишитесь на телеграм-канал «РБК Вино»

— Что такое для вас гастрономия?

— Для меня гастрономия в значительной степени — это скорее про любопытство. Curiosity как основная движущая логика — сходить в новое место, посмотреть новую кухню, посмотреть на ее сочетание с какими-то интересными винами или просто напитками. Это может быть, в принципе, неплохо с точки зрения путешествий, туризма, открытия новых для себя городов, стран. В этой части сказать, что я привязан к какому-то определенному виду стандартных, трафаретных предложений, было бы неправильно.

— А если не про рестораны, а про домашнюю еду?

— Если спросить, что я ем дома, то ем то, что жена приготовит. И вообще для меня домашняя кухня, наверное, в большей степени — гибрид русской и итальянской кухонь.

— Вне дома есть любимое направление?

— Если говорить про то, что я ем больше всего не дома — это, конечно, японская кухня. Я посвящен японскому направлению достаточно давно, уже 15 лет занимаюсь развитием наших торговых и экономических отношений, возглавляю Российско-японский деловой совет по-прежнему, несмотря на все сложности, пертурбации геополитические. Даже сейчас, в текущих условиях, стараюсь хотя бы 3–4 раза в год туда летать, выполнять функциональные задачи. У нас здесь много японских партнеров, поэтому, наверное, такой набор активностей.

— Японский подход используете и в Twins Garden?

— Если говорить про японский подход в целом, то, конечно, мне импонирует эта зацикленность на совершенстве (на перфекционизме), на бескомпромиссном отношении к качеству, исполнению, подаче, эстетике. При этом — в логике ваби-саби, в логике простой красоты и фантастических по качеству ингредиентов, подобранных для того, чтобы накладываться на философию, идеологию. Нечто подобное есть в Twins Garden. Несомненно.

— У вас бывали японские гости? Как они воспринимали Twins Garden?

— Здесь были министры, представители крупнейших корпораций, культовые личности — и каждый из них, по сути, находил в этом заведении не японское, но очень созвучное как раз этому фокусу на комбинации эстетики, совершенства и бескомпромиссности.

— Это не то, чего японцы ожидают от русской кухни, верно?

— Это не то, чего ждут от традиционной русской гастрономии, русской кухни. По крайней мере, японцы в значительной степени воспринимают Россию как более яркую, цветастую культуру трапезы — не выхолощенную, а любящую все с избытком, чтобы всего было много. Икра — вагон, осетр — на весь стол. А если пить, так ведро. Правда, японцы в этом не уступают.

— Вы и сами много путешествуете. Это как-то влияет на гастрономические открытия?

— Я много путешествую по России в силу моей позиции председателя «Деловой России». Как вы знаете, у нас есть отделения в каждом регионе страны. Конечно, не удаётся каждый быстро охватить в течение одного года, но все равно я стараюсь обязательно к своим коллегам-предпринимателям приезжать.

Если куда-то приехал в новое место, для меня важно сходить в какой-то наиболее знаковый ресторан. Знаковый — это не обязательно самый помпезный, дорогой или самый творческий, креативный. Иногда это место, соответствующее духу конкретного региона. Я не пойду, условно, в дорогой итальянский ресторан в Красноярске или в Хабаровске, если есть возможность попробовать дальневосточную или сибирскую кухню.

— Как вы относитесь к русской кухне?

— У нас кухня — очень многослойная. Есть советская кухня – удивительный пласт. А есть еще российская кухня XIX века, которая преобразована от французской в той или иной пропорции, но с более сытными блюдами, адаптированная к зиме.

Мы в значительной степени впитали и восточную традицию. У нас же не чисто европейская культура. Монголо-татарское иго XIII–XV веков привнесло в нас много от кочевой цивилизации. В кухне это тоже чувствуется. Мы не такие холодные, выверенные европейцы. У нас всегда всего много, с запасом. Хлебосольная традиция: последнюю рубаху продадим, неделю есть не будем, но когда гость приедет — накроем поляну.

Это все наш культурный код, это и есть наша кухня. Не столько рецепты, сколько философия щедрости и сильных вкусов.

— Twins Garden — часть этой культуры?

— В Twins Garden чувствуется баланс — это не европейская рафинированность и не японский минимализм. Мы изначально точили его под стандарты Michelin, 50 Best Restaurants. Это подход, который понимают критики и фуди. Например, Din Tai Fung с димсамами и при этом звездами Michelin до сих пор для многих в новинку. Twins Garden — про высокую гастрономию в ее современной, интернациональной форме.

— Почему вы решили выбрать текущую концепцию ресторана?

— Чтобы обеспечить индивидуальный подход. В большом ресторане невозможно, чтобы официант уделял тебе все внимание, чтобы ты говорил с шефом. А у нас гость — центр гастрономического спектакля. Так задумывалось с самого начала.

— Но все же менять подход будете? Или время требует перемен?

— Наверное, да. Время идет, и нужно вдохнуть в проект новую жизнь. Думаю, любой, кто серьезно интересуется гастрономией и может себе это позволить, в Twins Garden уже был — один, два раза, кто-то и больше. Галочка поставлена, миссия выполнена. Twins Garden — не про повседневную еду, как Due Forni. Это место для особого опыта, а не для того, чтобы есть там каждый день.

— Почему так?

— Потому что это эмоционально затратная еда. Это не просто вкусно — это нагрузка на рецепторы, на восприятие. Я как продвинутый любитель проходил через это. Если сходить подряд в несколько мишленовских ресторанов — к третьему дню ты выдыхаешься. Это сильное впечатление, но требует паузы.

— Все терзаются в догадках, почему вы расстались с братьями Березуцкими?

— Мы разошлись без конфликтов. В какой-то момент для них Twins Garden стал этапом, который они просто завершили. Они реализовали здесь все, что могли. Мы вместе запустили множество ярких гастрономических идей, добились двух звезд Michelin. Но дальше наши пути разошлись.

— Что повлияло на это?

— У нас с ними разные взгляды, в том числе идеологические. Для меня Twins — это не только про еду, но и про мировоззрение. Это часть моего представления о стране, о том, какой она может быть. А у ребят другой фокус. Плюс надо понимать: на кухне ключевую работу выполнял Виталий Савельев. Он был су-шефом, но уже тогда я видел, что он станет самостоятельным шефом с философией. Так и получилось: он занял позицию шеф-повара, с которой успешно справляется. А братья больше отвечали за внешнюю сторону — в большей степени за пиар. В этом они были очень сильны.

— Сейчас общаетесь? Возможна ли совместная работа снова?

— Мы сейчас не контактируем. И честно скажу: та гастрономия, которую они делали тогда, для меня уже неактуальна. У нас разные роли и подходы

— У вас в Twins Garden одна из самых известных винных карт. Что в ней особенного?

— У нас винный погреб, который… прямо исторический. Мы скупили всё лучшее на аукционах. Я не знаю, сколько сейчас, но, наверное, если суммарно посмотреть, тысяч 18 бутылок. И это в основном бутылки такие, что в стране только одна. И в мире может быть одна. Попробуйте сейчас где-нибудь еще найти магнум Cheval Blanc 1947 или Latour 1924. У нас есть вертикальная и полная коллекция Cros Parantoux. Самое дорогое бургундское вино – Musigny Grand Cru от Leroy. Кроме как у нас, в России нигде нет.

— Как вы все это ввезли?

— Все сделали легально. Это была целая логистическая операция. Коллеги из Минпромторга под это делали специальное регулирование, чтобы можно было заводить редкие вина официально, а не в чемоданах. Потому что раньше — если ты ввозишь бутылку, и она одна на весь мир, а тебе нужно пять сдать на экспертизу, — как? Она одна! Поменяли, адаптировали под уникальные позиции.

— Сами что из винных позиций предпочитаете?

— Я стараюсь вино много не пить. Но уж если вино пить, то здесь. Например, Screaming Eagle, Chateau Le Pin, какой-нибудь редкий бордоский или бургундский лейбл. Такое с сосиской открывать дома — преступление.

— А как относитесь к безалкогольному вину?

— «Детское шампанское» пью, и то изредка в семье. Безалкогольное вино… честно, не понимаю. Это не моя история. Хотя я знаю, что тренд есть, все развивается, кто-то любит. Но мне не близко.

— Вы упоминали, что появится формат a la carte. Почему решили сделать это сейчас?

— Сет не позволяет приходить так часто, как хочется. Туризма стало меньше, и на один сет гости приходят один раз. Пока он не сменится — повода возвращаться нет. Даже если есть три варианта — хорошо, но дальше-то что? Аудитория у этой кухни ограниченная.

И еще — мы с друзьями люди азартные, постоянно придумываем себе вызовы. Я, например, пешком в Ярославль ходил. Сейчас вот худеем. А худеть в Twins Garden — непросто. Хочется съесть чуть-чуть, но рука не поднимается что-то выбрасывать. Поэтому a la carte — это необходимость, можете считать, еще и личная.

— Следите ли вы за ресторанными рейтингами? Что для вас авторитет?

— За европейскими сейчас не слежу — по идеологическим соображениям. В те страны, где раньше бывал, сейчас не летаю. За азиатскими — да. Tabelog я смотрю обязательно, когда лечу в Японию. Без него поездка невозможна. Это как S.Pellegrino раньше: приехал в новый город — открыл список, нашел, куда стоит идти. Просто ориентир, навигация.

— А российские рейтинги? Они отражают реальную картину?

— Ну, честно, не особо. Мне важнее мнение людей. Вот, например, есть критик Михаил Костин — мне нравится, как он пишет. Почти всегда попадает в мой вкус. Это не рейтинг, это авторитет.

— То есть вы не стремились попасть в местные рейтинги?

— Да мне все равно. Рейтинг — это не признание, это обращение внимания. Вот если человек приезжает на один день, ему надо понять, куда пойти, — тогда да, он открывает список. Но, замечу, Michelin, например, тоже в некотором роде работает по стереотипам: инспекторы выросли на французской традиции, а любое отступление от нее воспринимается как недостаток.

— Получается, без рейтингов Twins Garden — все равно ориентир?

— Думаю, да. Сейчас, может быть, у нас вкуснее, чем тогда, когда были звезды. Потому что Michelin все-таки требователен к соответствию — не свободе. А мы про другое: про свою идею, про гастрономию, про индивидуальность.

— А если не рейтинги, что тогда для вас успех в гастрономии?

— Мне важно, чтобы было вкусно. Чтобы привести любого человека из любой страны — и не было стыдно. Twins Garden — это не просто гастрономия. Это часть образа России.

— Есть слухи, что готовите новый ресторан. Что за история?

— Да, в конце года. Пока думаем над помещением, даже примерно понимаем. Концепция — что-то между Twins Garden и Tottori: comfort food, но с характером.

Известный российский стендап-комик Александр Незлобин, уехавший в США, заявил, что на его дочь повлияла жизнь в Соединенных Штатах. Подробности он раскрыл в выпуске шоу «Культурная разница», доступном на YouTube-канале стендапера Руслана Белого (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Незлобин рассказал, что долгое время он вместе с женой и 12-летней дочерью живет в Калифорнии — либеральном штате. По мнению юмориста, это повлияло на поведение ребенка. «Она такой стала калифорнийкой. (…) Она слишком отстаивает свои права», — поиронизировал Незлобин.

Он добавил, что его дочь стала вегетарианкой. По словам комика, она не разрешает есть мясо в ее присутствии. «Думаю, нам надо в Техас переехать, пока она еще «она»», — пошутил Незлобин.

Ранее юморист Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) обратился к тем, кто только приехал в США, словами «бегите отсюда». Стендапер заявил, что в Лос-Анджелесе, где он живет с супругой, очень дорогая жизнь.

Подпишитесь на телеграм-канал «РБК Вино».

Пять видов тихоокеанского лосося — чавыча, нерка, кета, кижуч и горбуша — формируют экономику штата и повседневную кухню: свежий стейк по сезону, икра, холодное и горячее копчение, вяление рыбы для долгого хранения. Палтус — второй «кит» местного стола, а его «щечки» по ценности сопоставимы с гребешком: их обжаривают на сливочном масле или быстро готовят на гриле, сохраняя упругость. Черная треска (black cod), хотя к треске и не относится, славится жирной, маслянистой текстурой и высоким содержанием кислот омега-3; она прекрасно маринуется, ее можно запекать, коптить и тушить. В сезон в меню добавляются крабы — от красного королевского до крабов dungeness, — морские гребешки, креветки, а из «местной экзотики» — сельдь и особенно ее икра, которую тлинкиты (коренной народ, проживающий на юго-востоке Аляски) традиционно собирают, получая хрустящий, йодистый деликатес, который едят свежим, сушат или маринуют.

В кухне коренных народов важную роль играют морские млекопитающие. «Мактак» — куски кожи с подкожным жиром китов — богат витамином С и может быть сырым, замороженным, вареным или маринованным. «Акутак», известный как «эскимосское мороженое», готовят из взбитого жира северного оленя, лося, моржа или тюленя с добавлением различных ингредиентов. Например, с ягодами и сахаром. Кстати, тюленье масло — универсальная заправка для сушеной рыбы, мяса и блюд с ягодами. Если говорить о «дедовских» рецептах, то до сих пор сохранились древние специалитеты вроде stinkheads — для приготовления этого «деликатеса» головы и внутренности лосося помещают в деревянную бочку, зарывают в землю и оставляют для ферментации на несколько дней. А затем достают и едят. Об аромате говорит название.

Способы хранения продуктов на Аляске просты и незамысловаты, так как подчинены логике климата: всё сушат, коптят, вялят или замораживают «натуральной лиофилизацией» при минусовых температурах. Рыбу и мясо режут на длинные ленты, сушат на ветру, коптят горячим и холодным способом. Так готовят и уникальное традиционное блюдо — лососевые конфеты (Salmon Candy), которые представляют собой особым образом засоленного и подкопченного лосося. Мясо дикого лосося нарезают на тонкие полоски, затем его обильно посыпают смесью соли и сахара, а иногда добавляют и специи. После этого лосося коптят на ольховых дровах, что придает ему характерный аромат и вкус.
Летом в тундре начинается ягодный бум: морошка, княженика (она же «арктическая малина»), шикша, хаклберри, голубика и «лососевая» ягода идут в варенья, соусы к рыбе и мясу, сушку и заморозку. Весной собирают молодые побеги ели ситхинской — цитрусово-смолистый ингредиент для приготовления сиропов, десертов, соусов и даже пива. Из березы варят сироп с карамельно-пряным вкусом, а чага, растущая на березах, используется в виде настоя как популярный безалкогольный напиток.

Внутренние районы живут за счет лосей, карибу и горных овец. Северный олень, завезенный сюда в XIX веке, дал городу Анкориджу фирменный уличный специалитет — reindeer sausage: жареная колбаса в булке с луком и соусом. Еще один исторический специалитет — закваска sourdough (так называемая столетняя закваска) — это не модный тренд, а культурный код, доставшийся от времен золотой лихорадки, когда старатели хранили хлебную закваску у тела, чтобы она не замерзла в холода. На этой закваске пекут хлеб, блинчики, вафли. А Sailor Boy Pilot Bread — большие, плотные крекеры, потомки корабельных сухарей — до сих пор продаются в каждом сельском магазинчике: они месяцами не портятся и подходят к чему угодно, от мясных консервов до супов.

Кулинарная техника Аляски достаточно проста и в то же время гастрономична: щечки палтуса быстро обжаривают с лимоном и маслом, сохраняя нежность; черную треску томят или коптят, используя жир кита; лосось коптят на щепе фруктовых деревьев, а его икру солят или добавляют в соусы; икру сельди подают на хлебе с тюленьим маслом.

В крупных городах вроде Анкориджа, Джуно и Ситки рестораны играют в «новую северную» кухню: сашими из нерки, щечки палтуса, черная треска медленного приготовления, ягоды в десертах, еловые сиропы — блюда с легким скандинавским акцентом, но без особого эпатажа. В сельских районах царит другая логика — домашняя кухня, копчение и заморозка. Это не разные миры, а одно гастрономическое пространство с разными скоростями. Хотя сегодня гастрономический ландшафт быстро меняется — на Аляске есть гидропонные фермы и контейнерные теплицы, дающие свежую зелень круглый год, кроме того, развивается индустрия продуктов из водорослей — различные соусы и приправы на основе местного келпа (вид бурых водорослей). Это отличный способ уменьшить зависимость от завозных продуктов, сохраняя «свой» вкус в тарелке.

Питьевая культура штата держится на нескольких столпах. Кофе здесь — почти религия: Анкоридж стабильно входит в американский топ по числу кофеен «to go» на душу населения.Ценителям экспериментальных сортов пива могут понравиться как дымный и плотный Alaskan Smoked Porter, который выпускают в городе Джуно с конца 80-х, так и эли, сваренные с еловыми побегами. Любители крепкого пива (от 13 градусов и выше) оценят темный Suffer от Anchorage Brewing, который выдерживают до 20 месяцев в бочках из-под бурбона, и Arctic Devil от Midnight Sun, ячменное пиво, сваренное в британском стиле и выдержанное в дубовых бочках на протяжении полугода. В Хейнсе и Джуно делают джины на местных травах.

Коктейль, который Аляска может назвать «своим», — Duck Fart (да, переводится оно именно так, как вы подумали). Это многослойный шот из кофейного ликера Kahlua, ирландского крема Bailey's и купажированного канадского виски Crown Royal в равных частях. Придумали микс там же — в Анкоридже, в баре под названием The Peanut Farm. Он существует и работает до сих пор. А вообще Duck Fart есть в меню многих закусочных штата. Сразу предупреждаем, это не тот напиток, который стоит медленно смаковать, наслаждаясь каждым глотком. Инструкция по его употреблению: выпил и все, теперь наслаждайся.

К числу легендарных коктейлей Аляски можно также отнести «Аврору Маргариту». Он состоит из текилы, «Блю Кюрасао» и ликера «Мараскино». Это фруктовый, сладкий, яркий напиток. Некоторые бармены штата даже утверждают, что у коктейля есть своеобразный эффект, он помогает лучше увидеть северное сияние, при этом чем больше коктейля выпил — тем ярче сияние. Шутят ли? Как знать.

Appletini (яблочный мартини) — единственный коктейль (да, он приторно сладкий), который можно заказать в баре «Музея льда» на Аляске (там его подают в бокале изо льда).

Конечно, вино на Аляске тоже пьют. И не только пьют, но и производят. Субарктический климат не позволяет выращивать здесь виноград Vitis vinifera, поэтому и винодельческих районов (AVA) здесь нет, однако производители привозят виноградный сок привычных нам сортов «мерло», «шардоне», «каберне совиньон», «пино нуар» и «рислинг» из других винных регионов, производят ферментацию и разливают продукцию уже внутри штата.

Одна из виноделен Аляски — Bear Creek Wines, она возникла не так давно — в начале 2000-х в городе Хомер. Она одной из первых начала смешивать виноградный сок с местными фруктами. Сейчас в портфеле винодельни есть аляскинское вино из «шардоне» и ревеня, из «белого зинфанделя» и черники, а также портвейн из «мускадина». Сейчас на Аляске вино производят четыре винодельни: помимо упомянутой, это Denali Winery, Waites Winery и Alaskan Wilderness Wines. В 2024 году они совместно выпустили 166,6 тыс. галлонов вина (около 830 тыс. бутылок). За пределы штата их продукция почти не попадает, поэтому, если возникнет желание попробовать местное вино, придется как-то добраться до Аляски.

Аляска — это кухня необходимости, уважения к продукту и строгой техники сохранения. Важно знать, когда и что ловить, как коптить, чем заправить и как сохранить надолго. И все это сопровождается крепким кофе, дымным портером и свежеприготовленным лососем, в аромате которого ощущается холодный ветер с залива.

Подпишитесь на телеграм-канал «РБК Вино»

Майя Шоуа, бар-менеджер HookahPlace Mystic, называет Dry Martini классикой, которая не устаревает. «Это один из самых культовых коктейлей в мире, ассоциирующийся с элегантностью и утонченностью. Состав его минимален, но именно в этом заключается его привлекательность. Коктейль идеально сбалансирован, а его вкус является идеальным сочетанием крепкого джина и легкой горечи вермута».

Dry Martini — это не просто напиток, это своеобразная философия, говорит Шоуа. Его ценят за простоту, чистоту вкуса и тот стиль, который он привносит в любой момент. Бар-менеджер советует не пить его залпом, а наслаждаться, ощущая вкус и атмосферу.

На заре своей барной карьеры Ивану Мамутову, шеф-бартендеру «Медных Труб», нравились необычные образцы классических коктейлей вроде Aviation или Bijou, но среди них был один донельзя простой и понятный коктейль, который почему-то так и не стал хитом в России.

«Я говорю о коктейле Sidecar, авторство которого чаще всего приписывают Франку Мейеру из парижской гостиницы Ritz. Это, пожалуй, самый вкусный (в общем понимании этого слова) классический коктейль на основе коньяка, дополненный лишь апельсиновым ликером, соком лимона и опциональным подсластителем», — рассказал он.

Вячеслав Бочкарев, бар-менеджер «Марракеша», называет «Гимлет» идеалом баланса и «коктейлем с характером». «Он одновременно и резкий, и освежающий, и сладкий, и терпкий. Его гениальность — в минимализме. Всего два основных ингредиента, но они должны быть высочайшего качества, иначе любая ошибка будет на виду. Это заставляет быть внимательным и уважать продукт», — считает он.

Появление коктейля связывают с британским флотом и профилактикой цинги. Он невероятно элегантен в своей простоте и идеально подходит как для начала вечера, так и для неторопливого наслаждения. Это коктейль для взрослых, которые ценят вкус, а не просто крепость, отмечает Бочкарев.

Иван Баранахин, бар-менеджер Silencio рассказывает, что этот коктейль он готовит сразу в кеге, а потом выдерживает сутки в морозилке — это дает чистый вкус, правильную текстуру и идеальное охлаждение.

«Мы используем технику Sous Pression — метод настаивания под вакуумом и при низкой температуре. Благодаря этому вкус ингредиентов раскрывается мягче. И да, это мой любимый коктейль», — говорит он.

«В итоге гость получает чистый и яркий вкус с ореховыми нотами хереса, фруктовой мягкостью аперитива и насыщенным умами-акцентом шиитаке», — отмечает Баранахин.

Владислав Персидский, шеф-бартендер и управляющий партнер «Модников» и Backstage, чаще всего выбирает грязный мартини на джине. «То ли рецепторы уже перенасытились, то ли просто сухой и понятный вкус ближе всего, не знаю точно. Но этот напиток я по-настоящему люблю и уважаю. Плюс оливка всегда под рукой», — рассказал он.

«Мой любимый коктейль — «Дайкири». Легендарный коктейль родом с Острова свободы, и я обожаю этот коктейль за его простоту и освежающий вкус. Делаю его не по классическому рецепту, а с добавлением листьев мяты», — рассказал Павел Климов, бар-менеджер Tangiers Lounge.

Этот коктейль называет своим фаворитом Иван Руппель, бренд-шеф Futura.

* Чтобы приготовить вермут «бьянко-вербена», нужно смешать 5 г сухой вербены и 200 мл вермута бьянко, а затем настоять 10 часов в холодильнике и отфильтровать.

Этот напиток представляет собой твист на «Негрони» для ценителей виски, рассказывает Юрий Михайлов, старший бармен Shortlist Books & Spirits. Впервые он упоминается в книге Гарри Макэлхоуна Barflies and Cocktails (1927) в разделе «Коктейли в городе», который написал Артур Мосс, журналист парижской газеты New York Herald. В качестве автора напитка он называет своего давнего знакомого Уильяма «Спарроу» Робинсона, в честь которого и был создан этот коктейль.

«Для меня этот напиток — как встреча с давним другом после долгой разлуки. Его горечь напоминает печаль от расставания, сухость — общение на расстоянии, а сладость послевкусия — радость долгожданной встречи», — говорит Михайлов.

Авторским рецептом поделилась с «РБК Вино» Дарья Шишко, шеф-бармен «Царской Рюмочной». Вместо классической водки она использует в коктейле настойку на аджике.

Подпишитесь на телеграм-канал «РБК Вино»

Понять, в каком именно рецепте можно использовать то или иное вино, можно по его профилю, структуре, телу и стоимости, говорит Влада Лесниченко. Для готовки подходят одинаково как белые, так и красные, однако белое вино лучше использовать в бело-мясных и рыбных блюдах и маринадах к ним, а красное — с красным мясом. Причем, чем более ароматное мясо, тем более плотным должно быть вино. Розе Лесниченко советует попробовать добавить при тушении баклажанов или бобов.

«РБК Вино» создал онлайн-сомелье, который поможет вам подобрать подходящее вино — чтобы воспользоваться им, необходимо запустить бот в Telegram. Наш бот поможет вам с выбором, даже если вы только начинаете свое знакомство с увлекательным миром вина.

Выбор вина — важная задача, считает Лесниченко. «Чистая практика. Как-то готовили беф бургиньон и вместо собственно пино нуара или подобного добавили «жирный» австралийский шираз, который купили в соседнем алкосторе. И — магия! — получилось не шелковистое ароматное мясное рагу, а плотное варево без нюансов. Зато с синими кусками мяса. Можно пенять на мастерство шефа, но в следующий раз к выбору вина для бургиньона подошли более терруарно — и все получилось», — вспоминает она и добавляет, что однажды для приготовления кокована использовала белое вино из тетрапака, которое в итоге дало блюду «аромат беляшей».

Винный промоутер обращает внимание и на стоимость того вина, которое вы решили добавить в блюдо. Она рассказала историю о том, как однажды готовила шукрут с подругами.

«Готовили мы вместе: сначала шинковали капусту и морковку, пассеровали лук, затем засыпали это все в чугунную кассероль. Тут подруга и спросила: «Девочки, выбирайте: рислинг или шампань?» Ну мы подумали, что уже пора начинать, и отвечаем: «Шампань!» Она — хлоп — открывает бутылку и отправляет пузыри в кассероль к овощам. Строго по рецепту! Шукрут на шампани был, вне сомнений, исключительным. Ведь само кюве было не базовым, а резервным», — говорит Лесниченко.

Сладкое вино, по словам Лесниченко, тоже вполне подходит для приготовления еды. Например, самым простым она называет подачу его в качестве соуса к пломбиру. Кроме того, советует сделать из такого вина желе и предложить вместе с сыром.

«Помните советскую сладкую «колбасу», когда колотое печенье смешивают с жидким шоколадом и орехами и формуют? Вот к этим простым ингредиентам можно добавить десертное вино. И уже не советская, а вполне царская подача», — говорит эксперт.

Она также советует попробовать добавить сладкое тихое или игристое вино в сабайон на желтках. А для более серьезного ужина — туда же и каплю коньяка. Добавление десертного вина в тесто если не сделает выпечку полезной, то хотя бы поможет смириться с углеводным натиском, — считает Лесниченко.

В Государственной Думе (ГД) на следующей неделе приступят к рассмотрению законопроекта, который позволит по-новому бороться с кибермошенничеством. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Нововведения обяжут операторов сотовой связи прекратить возврат абоненту внесенных в качестве аванса денег, если у правоохранительных органов возникнут подозрения, что они были получены в результате мошенничества. Это поможет не только пресекать кражи, но и своевременно возвращать россиянам похищенные деньги.

Спикер Госдумы напомнил, что каждое третье преступление совершается в цифровой среде, а более 80 процентов из них — дистанционные хищения. Одна из новых схем, разработанных злоумышленниками, — вывод денег через пополнение баланса мобильного телефона. Затем деньги обналичивают или переводят на другие счета.

Ранее в России зафиксировали новый всплеск мошеннических звонков от имени «Почты России». Злоумышленники звонят якобы из сортировочного центра, где сообщают о некой посылке или ошибке с доставкой.