Подпишитесь на телеграм-канал «РБК Вино».

Компания Coors Whiskey создала ограниченную серию бурбона и посвятила лауреатке премии Грэмми, кантри-певице Лейни Уилсон. Об этом сообщает The Spirits Business.

Напиток выпущен ограниченным тиражом — всего 1 тыс. экземпляров. Выпуск бурбона был приурочен к туру Whirlwind World Tour. Все средства от продажи будут направлены в благотворительный фонд, созданный певицей. Бурбон будет доступен к продаже только в США и только в городах, где пройдут ее концерты.

Лэйни Уилсон — американская кантри-исполнительница. Признана лучшим новым кантри-музыкантом на церемониях Academy of Country Music Awards в 2021 году и Country Music Association Awards в 2022 году. В 2024 году она получила премию Грэмми за лучший кантри-альбом.

«РБК Вино» создал онлайн-сомелье, который поможет вам подобрать подходящее вино — чтобы воспользоваться им, необходимо запустить бот в Telegram. Наш бот поможет вам с выбором, даже если вы только начинаете свое знакомство с увлекательным миром вина.

В начале 2025 года итальянский производитель и дистрибьютор вин Banfi Vintners объявил о стратегическом партнерстве по продажам с Brother's Bond Bourbon, американском брендом виски от голливудских актеров Иэна Сомерхалдера, известного по сериалам Lost и «Дневники вампира», и Пола Уэсли — его напарника по «Дневникам вампира». Для Banfi это решение стало первым шагом в новую категорию крепких напитков — теперь компания будет выступать в качестве торгового агентства Brother's Bond Bourbon на рынке США.

Подпишитесь на телеграм-канал «РБК Вино»

В семье виноделов Юлии и Ярослава Узуновых существует винная традиция, которую они соблюдают уже пять лет: осенью они едут на винодельню «Лефкадия», чтобы купить бутылку игристого Temelion, которая будет храниться до новогодней ночи. Об этом «РБК Вино» рассказала Юлия Узунова.

«Другие игристые из года в год меняются, но Temelion неизменен. Мы считаем его одним из лучших игристых вин России. Это целый ритуал. Поехать на винодельню «Лефкадия» осенью, после сезона виноделия, всей семьей, пообедать в ресторане и купить бутылочку игристого. И она будет лежать в шкафу из разряда «не трогать, это на Новый год», — говорит она.

Как рассказала Юлия Узунова, в ее семье Новый год — семейный праздник. Сначала пара едет к родителям шумной компанией детей и взрослых, но к 12 часам возвращается домой, чтобы встретить праздник вместе.

Ярослав и Юлия Узуновы производят вино под собственным брендом на Таманском полуострове. Сейчас у них несколько виноградников общей площадью 7,5 га в Темрюкском районе Краснодарского края. На винодельне выпускают несколько наименований тихих и игристых вин и международных и автохтонных сортов.

Вино под брендом Temelion выпускает винодельня «Лефкадия» семьи Николаевых. Его изготавливают в двух видах: белое и розовое. Для производства используют сорта винограда «пино нуар» и «шардоне». Виноградные лозы были специально привезены из Франции для высадки в Краснодарском крае. Вино изготавливают классическим методом, ферментируют в емкостях из нержавеющей стали и частично в дубе. Игристое выдерживают на осадке от 48 до 60 месяцев.

Temelion получает высокие оценки в Гиде по российским винам РБК и Артура Саркисяна. Так, это вино в стилистике Blanc De Blancs урожая 2017 года получило 92 балла и платину в гиде за 2024 год.

Наивысшую оценку из вин Узуновых в гиде получили «Алиготе» и «РАШ» — по 89 баллов.

Подпишитесь на телеграм-канал «РБК Вино»

Возможность использовать подобные добавки помогает гарантированно попасть в нужный вкус, говорит шеф-бартендер «Легендар» Иван Климович. По его словам, к таким вкусам относятся, например, те, которые достаточно сложно воспроизвести самостоятельно: алыча, лемонграсс, маракуйя или bubble gum. Он называет подобные сиропы «чит-кодами».

«Мы делаем упор на натуральные ингредиенты: готовим собственные сиропы и кордиалы. Но есть вкусы, для которых домашний аналог либо технически недостижим, либо требует несоразмерных затрат времени и ресурсов», — отмечает он.

Иван Руппель, шеф-бартендер HookahPlace Futura, также рассказал о том, что использует покупные сиропы, поскольку что их качества более стабильны из-за больших объемов производства. Также он отмечает, что их использование упрощает заготовку некоторых продуктов в баре.

«РБК Вино» создал онлайн-сомелье, который поможет вам подобрать подходящее вино. Чтобы воспользоваться им, необходимо запустить бот в Telegram. Наш бот поможет вам с выбором, даже если вы только начинаете свое знакомство с увлекательным миром вина.

Этот ингредиент называет своим guilty pleasure Михаил Орлов, шеф-бармен Segreto bar, Unica. Он отметил, что любовь к такой добавке зародилась у него благодаря коктейлю Dirty Martini — классическому сухому мартини с добавлением оливкового рассола.

«Во время чемпионата мира по футболу в баре «Менделеев» к нам несколько дней подряд приходил солидный англичанин и заказывал «very dirty martini». Не знаю, существует ли официально такая вариация, но суть была в следующем: помимо рассола, мадлером нужно было раздавить пару оливок в смесительном стакане, перемешать со льдом и процедить в бокал. Со стороны напиток выглядел полным провалом. Но как я, обожающий Dirty Martini, мог удержаться и не попробовать сделать его для себя?» — делится Орлов.

После этого случая бармен пробовал добавлять рассол от каперсов в «Кровавую Мэри», экспериментировал с ним в негрони на мескале, а также использовал в коктейлях авторский рассол, в котором его коллега маринует огурцы.

Фанатом гибискуса называет себя бармен и преподаватель школы сомелье Wine State Роман Табаков. Он использует этот продукт для приготовления домашнего гренадина, кордиала и настаивает на нем абсент.

«Мне нравится, как он окрашивает коктейли в насыщенный алый или красный цвет, нравится танинность, которую он добавляет напитку, и легкая кислинка. Использую этот ингредиент по ряду причин: он доступен, продается во многих магазинах, он практически не разбавляет базовый алкоголь при настаивании — крепость остается та же», — отметил он.

Павел Климов, бар-менеджер Tangiers Lounge (Нижний Новгород), называет личным guilty pleasure смеси трав и специй из «магазинов для самогонщиков». Он считает, что в таких наборах всегда выверенные пропорции, а также можно найти готовые миксы.

«Настаиваю их на различном алкоголе и получаю отличные настойки или добавляю в коктейли. Использую для уменьшения себестоимости напитков и поиска новых вкусов. Это мои личные секретные биттеры», — говорит он.

Этот ингредиент шеф-бармен ресторана «Ухват» Павел Гольцев называет «не совсем обычным», однако говорит, что любит добавлять его в напитки.

«Соль является усилителем вкуса и делает напитки более объемными во вкусовой гамме, прекрасно балансирует коктейли, скрывает лишнюю горечь и раскрывает легендарный пятый вкус умами. Соль можно добавлять почти во все коктейли, конечно, в пределах разумного», — считает он.

Помимо добавления готовых сиропов бармены также используют пюре и ликеры. Подобные ингредиенты применяет в работе Даниил Золотухин, управляющий El Copitas Bar. По его словам, многие представители барной индустрии настаивают на том, что нужно использовать только ингредиенты собственного производства, однако это не всегда оправдано.

«Я считаю, что есть люди, которые специализируются на этих продуктах, они делают это с умом, они делают это профессионально, они делают это давно, и они умеют максимально воспроизводить в своих продуктах те вкусы, которые мы хотим передать гостю в напитках. Поэтому я не вижу ничего зазорного в использовании покупных пюре и ликеров. Это помогает ускорить и упростить работу, а также сделать более стабильным вкус. Это помогает воспроизвести ту идею, которую я хочу, проще и быстрее», — уверен он.

Владислав Персидский, шеф-бартендер «Модники» и Backstage также говорит, что использует покупное пюре для приготовления напитков. Чаще всего — это пюре манго. «Я невероятно люблю пюре и сироп из манго. Ничего не могу с собой поделать. Как бы не пыталось время сделать из этих продуктов моветон, но факт останется фактом — это очень вкусно. Когда перед тобой сидит человек, который сам не знает, чего он хочет, — зачастую ты не сможешь его удивить новыми вкусами, потому что он их не знает. И тут вкус манго безотказно работает», — говорит он.

Иван Руппель называет этот ингредиент «спорным и читерским», однако признается, что использует его, хоть и редко. По его словам, это необходимо для того, чтобы придать напитку определенную ароматику, но при этом не изменять его текстуру, крепость или вкус.

«Буквально одна или две капли пищевого кондитерского ароматизатора на бутылку может дать какой-то тонкий, но очень узнаваемый оттенок. Это может быть ароматизатор чеснока, красной рыбы, грибов или каких-то компонентов, которые очень тяжело воспроизвести без оборудования. Поэтому ароматизатор может очень сильно упростить эту задачу», — уверен он.

Этот ингредиент в основном используют в экспериментальных коктейлях, где нужно показать аромат кожи, древесины, редких цветов или трав.

Пользовательница Reddit с ником Comfortable_Plan_342 рассказала, как отомстила пристававшему к ней в мессенджере Snapchat незнакомцу. По ее словам, всем навязчивым мужчинам она обычно пишет, что ей лишь 15 лет, что быстро и эффективно их отпугивает.

«Этот придурок добавил меня в контакты, после чего сразу же прислал мне свои обнаженные фотографии, даже не поздоровавшись. Я сказала ему, что мне 15 лет, и назвала его педофилом, а он сказал, что я сама напросилась. Он аргументировал это тем, что в моем профиле есть селфи в очень непристойном наряде. Если бы он просто извинился и заблокировал меня, я бы ничего не стала предпринимать. Но так он только взбесил меня», — написала автор.

Она заметила, что мужчина указал в профиле свое точное местоположение и использовал настоящее имя. Девушка за считанные минуты нашла его профили в других социальных сетях и написала обличающие сообщения его матери, брату и жене, которая воспитывает с любителем рассылать непристойные фото четырехлетнюю дочь.

«Я также отправила им скриншоты, сказав, правда, что он приставал не ко мне, а к моей 15-летней сестре. Кроме того, я анонимно сообщила в отделение полиции, что на заднем плане присланной им фотографии были видны какие-то запрещенные вещества», — заключила девушка.

В комментариях пользователи назвали свершившую месть «охренительной работой» и похвалили автора за сообразительность и изобретательность.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о своей грязной мести совравшему в описании вакансии работодателю. По его мнению, заработать упомянутую сумму оказалось просто невозможно.

Подпишитесь на телеграм-канал «РБК Вино»

Отправная точка минималистического тренда в гастрономии — это японские эдомаэ-суши, уличная еда эпохи Эдо (1603–1868), где рис, уксус и рыба собирались в простое, но очень гастрономическое блюдо. В отсутствие холодильников повара оттачивали приемы сохранения продуктов и их готовки — маринование, ферментирование, работа с уксусами и соевыми соусами, — чтобы усилить вкус исходного продукта, а не маскировать его чем-то «сверху». Из этого посыла и родилась концепция минимализма, практикуемая японскими шеф-поварами тех лет: минимум используемых ингредиентов и максимум отточенной до совершенства техники работы с ними.

Но как из эстетики и ритуалов пятисотлетней давности сформировался актуальный тренд? В 2004 году минимализм получает свой манифест — New Nordic Food Manifesto Это свод принципов и идеология, разработанные ведущими шеф-поварами стран Северной Европы, включая датчанина Клауса Майера, которые призвали к переосмыслению гастрономии региона и сфокусировались на использовании местных, сезонных и устойчивых продуктов, а также на сохранении их естественного вкуса и полезных свойств. Этот манифест легализовал минимализм как язык высокой кухни и переориентировал целый регион на локальный продукт и лаконичную, ясную подачу. Главное было — не прятать продукт за традиционными техниками и жирными соусами, чем грешит французская кухня, а создать блюдо из одного основного продукта максимум с двумя дополнительными ингредиентами.

Скандинавская идея быстро получила мировое звучание. Испанская линия — одна из опор минимализма. Баскские «храмы открытого огня» — рестораны Elkano и Asador Etxebarri — культивируют «кухню продукта». В Elkano прямо формулируют принцип своей кухни: «Минимальное вмешательство и максимальная чистота продукта. Экстремальный минимализм». Порой их блюдо — это один продукт (как правило, целиковая камбала), правильная температура огня и щепоть морской соли. Как утверждают эксперты мирового рейтинга The World's 50 Best Restaurants: «Этот способ жарить рыбу задал высочайшие стандарты новой гриль-школы».

«РБК Вино» создал онлайн-сомелье, который поможет вам подобрать подходящее вино Чтобы воспользоваться им, необходимо запустить бот в Telegram. Наш бот поможет вам с выбором, даже если вы только начинаете свое знакомство с увлекательным миром вина.

По соседству, в Стране басков, ресторан Asador Etxebarri шеф-повара Виктора Аргуинзониза доводит этот метод до абсолюта: «Огонь — это единственный соус к блюду». В его сет-меню красные лангустины на углях, моцарелла гриль, хек с креветками в темпуре, вырезка из мяса старой коровы, приготовленная на открытом огне. А на десерт там подают мороженное из «выпаренного молока» со свеклой. Тоже приготовленное на огне.

Самая известная версия тренда сформулирована в Мадриде. Хуанхо Лопес Бедмар в ресторане La Tasquita de Enfrente исповедует правило: «Ни одно блюдо не должно иметь больше трех ингредиентов, а лучше всего — два». Поэтому в меню все предельно лаконично: слайсы хека под соусом из чернил кальмара, мидия с соком сельдерея и зеленый горошек с кальмаром. Для Бедмара минимализм — не поза, а способ убрать из тарелки лишний «шум» и дать гостю возможность насладиться ярким вкусом основного продукта, лишь слегка подчеркнутым гарниром или соусом.

В Италии минимализм получил интеллектуально-техническую трактовку у Нико Ромито (ресторан Reale, три звезды Michelin). Его кухня — это результат многолетних исследований в лаборатории, который привел его к «видимой простоте»: на тарелке — один-два, максимум три элемента. При этом он часто «переворачивает» блюдо с ног на голову, превращая гарнир в основной ингредиент, а мясо или рыбу в его дополнение. В этом плане показательны фирменные блюда Нико — сельдерей и морской окунь и треска и лист инжира, в которых морской продукт деликатно оттеняет концентрированный вкус растений.

На север от Альп минимализм принимает и радикальную, и прагматическую формы. Самая радикальная — у шефа Карстена Хеллера в стокгольмском Brutalisten. Меню ресторана разделено на три категории: «полубруталистские» (Semi-Brutalist) блюда, использующие только масло или минимальное количество специй, «бруталистские» (Brutalist) блюда, использующие, помимо основного ингредиента, только соль и воду, а также «ортодоксально-бруталистские» (Orthodox-Brutalist) блюда, не содержащие никаких дополнительных ингредиентов, кроме основного.

Прагматическая северная ветка — у Geranium в Копенгагене, в котором Расмус Кофоед с 2022 года исключил из меню использование мяса животных и сконцентрировался на рыбе и растениях — ради получения более тонкого, нюансного вкуса. Один из его хитов — устрица с «жемчугом» из водорослей и холодным овощным соком. Парадокс в том, что чем меньше на тарелке элементов, тем выше требования к исходному продукту и технике: любые огрехи сразу становятся заметны невооруженным глазом.

В чем причина интереса к такому тренду? После эпохи сверхтехничного авангарда и молекулярной кухни 1990-х и 2000-х рынок устал от мудреных подач, жидкого азота и блюд со странными текстурами. Скандинавы предложили язык «малых форм», Испания его приземлила на открытый огонь и локальный продукт, Италия подошла к вопросу со строгой математикой вкуса, Япония напомнила всем про симбиоз простоты и идеальной техники. В 2010-е это сложилось в новую норму fine dining: небольшие блюда с явным центром, минимум отвлекающих деталей, максимальная работа с сезонными продуктами, а иногда — и полный отказ от красного мяса ради более тонкой палитры вкусов.

Волна «новой северной» постепенно докатилась до Москвы и Петербурга в середине 2010-х — вместе с повальной любовью к ферментациям, локальному продукту и печам. В Москве ресторатор Илья Тютенков в «Северянах» выстроил кухню вокруг печи как главного инструмента: овощи, рыба, птица — минимум вмешательства, максимум контроля жара и текстуры. В меню — лосось с кабачком и соусом шампань, вырезка ягненка с печеным перцем и т. д. В этой логике блюдо, как правило, держится на двух-трех вкусах и точной работе повара с огнем. Параллельная линия — ресторан северной кухни Bjorn, чьи меню читаются как серия лаконичных формул: короткие названия, ясные сочетания, ставка на локальность и сезон. Пятнистая зубатка со жжеными кабачками и икрой сельди (три элемента), северная креветка с морским виноградом (два), лисички с грибной травой и ягель (три). У них допускается вариативность по сезону, но композиционная краткость вшита в ДНК проекта. Это уже российская практическая школа минимализма, где шеф Андрей Федосеев не имитирует кухню «Нордик», а переносит ее логику на местный терруар.

В России на языке минимализма уверенно говорят и крупные авторские проекты. В ресторане Selfie (одна звезда Michelin) Анатолия Казакова эта краткость артикулируется открытым текстом: «Гармония 3–4 ингредиентов в каждом блюде». Дальше — практика: регулярные сезонные обновления (окрошка на квасе и айране; овощной салат с щавелем; гаспачо со страчателлой и черешней) подтверждают концепцию короткой палитры ингредиентов, и даже десерты звучат предельно минималистично — свежая земляника, ванильное мороженое и костромская соль. Здесь «три ингредиента» — именно метод, которым шеф пользуется сознательно.

В Twins Garden (две звезды Michelin) много лет выстраивали кухню вокруг локального продукта, поэтому ресторан принципиально работал только с дегустационными меню («Овощи», «Открываем Россию заново» и т. д.), где многие курсы приготовлены из двух-трех ингредиентов, причем основным являлся овощ. Пришедший в 2023 году шеф-повар Виталий Савельев продолжил развитие кухни в заданном направлении, но вернул в ресторан блюда a la carte, чтобы сделать высокую гастрономию более доступной для гостей.

Ресторан Nordic в Петербурге переводит нордическую дисциплину на местный терруар: локальные и сезонные продукты, современная техника, много морепродуктов (устрицы, вонголе, ежи, гребешок, краб) и сморреброды, где композиции предельно ясны: один главный вкус и один-два поддерживающих. Здесь минимализм — рабочий инструмент: главному герою подпевают жир/кислота/текстура, без декоративного «шума».

Dreva — самая свежая «северная» точка притяжения в Петербурге с амбициями fine dining: проект Надежды Третьяковой в партнерстве с известным шефом Даниэлем Хегландером (увы, недавно умершим) из стокгольмского Aloe (две звезды Michelin). Концепция New Era Dining подразумевает как раз ту самую короткую лексику блюда: один герой, пара акцентов, строгая сервировка.

ИА Regnum опубликовало видео с места гибели известного спортивного комментатора Александра Гришина. Ролик размещен на сайте издания.

Комментатор попал под электричку на станции «Битца» МЦД-2.

О смерти Гришина стало известно ранее 5 августа. 47-летнего комментатора сбила электричка, когда он переходил пути в неположенном месте.

Александр Гришин проработал на телевидении 23 года. Он сотрудничал с Первым каналом и «Матч ТВ». Основным видом спорта, который он комментировал, было фигурное катание. Гришин комментировал многие крупные турниры, а также успел поработать на пяти Олимпиадах.

Telegram-канал Центра национального сопротивления Украины в воскресенье, 11 мая, опубликовал пост, в котором утверждалось, что Донбасс якобы вынужденно вышел из состава Украины в 2014 году. Данная информация оказалась фейком.

«Под дулами автоматов, без реестров, наблюдателей и законов — на части Донетчины и Луганщины прошли так называемые референдумы», — сказано в публикации. В тексте также содержатся призывы к борьбе и сопротивлению.

В действительности в конце февраля 2014 года в юго-восточных областях Украины после государственного переворота начались массовые антиправительственные акции, впоследствии жители решили провести референдумы о статусе своих регионов.

Международные наблюдатели отказались следить за ходом референдума, контроль за ним осуществляли журналисты. Голосование состоялось 11 мая 2014 года — явка, по данным организаторов, оказалась высокой (около 75 процентов), в результате государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7 процента граждан, а самостоятельность Луганской области — 96,2 процента. В Киеве итоги референдума не признали, украинские власти продолжили силовую операцию в регионе, а также ввели его экономическую блокаду. В свою очередь Россия заявила, что уважает волеизъявление жителей Донецкой и Луганской областей.

Утверждения, что жители Донбасса вынужденно вышли из состава Украины, не получили распространения в СМИ.

Центр национального сопротивления Украины заявил о том, что Донбасс вынужденно вышел из состава Украины в 2014 году. Данная информация не соответствует действительности, так как жители регионов самостоятельно приняли решение о проведении соответствующих референдумов.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Распространившиеся в соцсетях публикации о том, что Россия якобы одолжила у Казахстана военную технику для проведения парада Победы, являются недостоверными. Запечатленные на видео колонны на самом деле направляются в Астану.

Видео с колонной военной техники, в частности, опубликовал белорусский блогер Максим Мирович. В Telegram-канале он пишет, что на кадрах запечатлена переброска боевых машин из Казахстана в Россию.

На видео действительно запечатлена военная техника, которая будет представлена на параде Победы, однако она направляется в Астану, а не Москву, о чем сообщило Минобороны Казахстана еще в марте. «В связи с подготовкой и проведением военного парада в Астане, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, с 13 марта планируется переброска личного состава и передвижение военной техники как железнодорожным транспортом, так и своим ходом. На отдельных участках дорог в некоторых регионах страны могут быть временные ограничения дорожного движения», — говорилось в заявлении ведомства. Парад запланирован 7 мая в Астане на площади Независимости, в нем примут участие 4,5 тысячи человек.

В прошлом году в сети также распространился фейк о нехватке у России танков. Тогда утверждалось, что на параде Победы в Москве будет представлен единственный танк — Т-34-85 времен Великой Отечественной. На самом же деле гусеничный танк Т-34-85 по традиции находится во главе колонны военной техники.

Сообщение о том, что Россия одолжила у Казахстана военную технику, не получило широкого распространения в российских СМИ, при этом ряд изданий Казахстана опубликовал опровержения этих сведений — YK.KZ, zakon.kz, Liter.kz.

Информация о том, что техника из Казахстана направляется в Москву на парад Победы 9 мая, является фейком. На самом деле колонны движутся на парад в Астану, сообщило Минобороны республики.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Следующая неделя, в конце которой пройдет встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, может стать судьбоносной для Украины. Таким мнением поделился журналист издания Bild Пауль Ронцхаймер, назвавший ситуацию крайне драматичной.

«Эта неделя может стать судьбоносной для Украины. Ситуация на фронте, особенно на востоке, остается сложной. Украина теряет там территории, но и Российская армия в последние недели понесла огромные потери. Военный захват территорий будет для России крайне сложным и может занять годы», — считает Ронцхаймер.

По его мнению, основная опасность заключается в том, что Путин может склонить американского лидера на свою сторону и усилить давление на Украину. При этом внутри страны люди «устали от войны», а изученные автором опросы показывают, что до 75 процентов населения Украины выступают за переговоры.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому в ближайшем будущем предстоит принять непростые решения. Тем не менее, по его словам, комментировать вопрос возможных территориальных уступок со стороны Киева пока рано.

Подпишитесь на телеграм-канал «РБК Вино»

Какие звуки могут повлиять на восприятие вина и гастрономии в целом? Ранее на «РБК Вино» я затрагивал тему звуков через упоминание научного решения вопроса влияния музыки на вино и так называемого феномена звуковой приправы. Сегодня сосредоточимся на выяснении того, как конкретные звуки могут влиять на вкусовое восприятие. Научно проверенных и зафиксированных связей звуков, вина и гастрономии не так много, но все же суммировать информацию о них возможно.

Напомню, что сам механизм влияния звуков и музыки на восприятие вкусоаромата вина и гастрономии является комплексным и, скорее всего, когнитивным по своей природе и укоренен в непростую историю, с одной стороны, развития психологического отклика на звуковые стимулы, а с другой стороны — изменения самой культуры ассоциации конкретных аспектов звука с предполагаемыми вкусовыми эквивалентами.

Хлопок при открытии игристого, являясь не совсем приемлемым в рамках этикета, на практике значимо увеличивает оценку восприятия «освежающести» игристого вина, отмечает Чарльз Спенс, профессор Университета Оксфорда, чьи научные интересы лежат в области экспериментальной психологии. Предварительные результаты по экспериментальной проверке воздействия этого звука на восприятие в рамках сопряженных проектов, проводимых мною и профессором Спенсом, ведут к такому заключению, однако все еще требуются дополнительные данные.

«РБК Вино» создал онлайн-сомелье, который поможет вам подобрать подходящее вино. Чтобы воспользоваться им, необходимо запустить бот в Telegram. Наш бот поможет вам с выбором, даже если вы только начинаете свое знакомство с увлекательным миром вина.

Звуки природы, а именно композитное сочетание звука ветра, шелеста листвы, записанного на виноградниках (вместе с другими звуками негромкой деятельности на виноградниках), способны подчеркнуть восприятие выразительности (expressivity), нередко связанной с упоминанием свойств терруара, и внятность текстуры вина (Burzynska, 2012, 2014). Любопытно, что звуки природы (листвы, ветра и т.д.) могли подчеркивать восприятие «травянистости» и «текстурности» послевкусия односолодового виски (Spence et al., 2021).

Треск дерева и звук костра приводят к тому, что увеличивается оценка восприятия «древесности» и «сладости» в послевкусии виски (Spence et al., 2021), а также «мягкости» бочковой выдержки во вкусе вина (Spence, 2020).

Высота частот является одним из наиболее значимо влияющих на вкус аспектов звуков, как я отмечал ранее. Интересно, что вино ощущается более плотным и сладким при восприятии звуков низких частот (100 Гц) и более кислотным при восприятии звуков высоких частот (1000 Гц), хотя, что добавляет противоречие, низкие частоты звуков могут ассоциироваться с более высоким уровнем терпкости. Дополнительная нетривиальная находка заключается в том, что вкус пива воспринимается более горьким при прослушивании звуков низких частот (около 70 Гц), тогда как горечь воспринимается значимо более низкой при прослушивании звуков высоких частот (около 1000 Гц) (Spence et al., 2021).

Фоновый шум и шум в ресторанах — пожалуй, один из наиболее важных и продуктивных для учета (контролируемых) видов звука, которому можно было бы посвятить целый отдельный текст. Массив современных исследований по влиянию шума на восприятие вина, а также на удовольствие от еды довольно велик и во многом имеет противоречивые результаты, однако если свести их к наиболее вероятным, то получится следующее. Высокий уровень шума снижает чувствительность к сложным компонентам вкуса (как вина, так и еды и гастрономии в целом) и вместе с тем снижает уровень получаемого удовольствия от гастрономии. Так или иначе в отдельных случаях, особенно в случае с алкогольными напитками, высокий уровень шума (более 71 дБ — состояние, когда людям приходится заметно повышать тон для общения) ведет к увеличению уровня восприятия «сладости», а также снижает способность ощущать алкоголь на вкус — оба признака связаны с увеличением оценки удовольствия. Однако важно понимать, что здесь увеличение уровня удовольствия является следствием «изоляции» неприятных для некоторых людей свойств алкоголя (непосредственное ощущение «алкогольности») и компенсации этих неприятных свойств тем, что ассоциировано с удовольствием, то есть «сладостью». Оба признака, предположительно, связаны с готовностью больше выпить или съесть (а значит, и увеличить средний чек), чем в условиях без шума (то есть в условиях 50–60 дБ). Во многих ресторанах чрезмерно используется планомерное увеличение шума благодаря усилению громкости музыки, соответствующему возрастанию тона бесед и т.д., однако на практике такие условия снижают уровень получаемого от еды и напитков (и общего опыта) удовольствия (Spence, 2014). То, что, несмотря на губительность шума для опыта посетителя, некоторые рестораны продолжают становиться громче и громче, говорит скорее о том, что решение прийти и/или вернуться в конкретный ресторан подчас не складывается исключительно из полученного в нем удовольствия, но из факторов типа географического удобства («близко к работе/дому»), осведомленности о месте («знаю — захожу»), социальных ритуалов («значимое для друзей/коллег место») и т.д.

Если обобщить перечисленные экспериментально проверенные наблюдения, то ясно, насколько звуки способны влиять на специфику восприятия вина (и не только вина), причем как в ключе самого характера влияния, как в случае с подчеркиванием «древесности», «сладости» или «горькости», так и в случае с подчеркиванием барьеров восприятия, как в случае с громким шумом, снижающим чувствительность, или же хлопком при открытии игристого, подчеркивающим освежающие свойства вина. В актуальной практике экспериментальной гастрономии данные находки используются с определенной периодичностью, однако ими все не исчерпывается и сам «арсенал» таких факторов может быть расширен с проведением новых экспериментов.

P.S. Следуя принципу открытости в рамках свойственной мне академической этики, комментарии, вопросы или суждения можно направить на мою почту: [email protected]

Список источников

Burzynska, J. (2012). The Sweet Rhythms of Italy's Vineyards. The New Zealand Herald.

Burzynska, J. (2014). Wine and Music: The Synergies between Sound and Taste. In Food Design on the Edge: Proceedings of the International Food Design Conference and Studio (pp. 21-28).

Spence, C. (2020). Wine psychology: basic & applied. Cognitive research: principles and implications, 5 (1), 22.

Spence, C. (2014). Noise and its impact on the perception of food and drink. Flavour, 3 (1), 9.

Spence, C., Wang, Q. J., Reinoso-Carvalho, F., & Keller, S. (2021). Commercializing sonic seasoning in multisensory offline experiential events and online tasting experiences. Frontiers in Psychology, 12, 740354.