Президент США Дональд Трамп должен убедить президента России Владимира Путина согласиться на то, что Украину продолжат снабжать западным оружием. Такое мнение озвучило американское издание The Washington Post (WP).

В материале подчеркнули, что одной из тем на встрече Путина и Трампа 15 августа должны быть «гарантии безопасности Украины». «Лучше всего заставить Россию признать, что Украина станет постоянным гарнизоном на восточном фланге Европы. Украина должна быть, как дикобраз, до зубов вооружена западным оружием», — утверждает WP.

В статье добавили, что президенты также будут обсуждать условия возможного мирного соглашения между Россией и Украиной. По мнению американской газеты, Трамп может предложить Москве согласиться на прекращение огня.

Ранее турецкая газета Milliyet заявила, что Путин отправится на встречу с Трампом в статусе победителя. В материале отмечалось, что он добьется желаемого еще до того, как сядет за стол переговоров с американским лидером.

Подпишитесь на телеграм-канал «РБК Вино»

Дальневосточная кухня держится на двух китах — морском кластере залива Петра Великого, Русского острова, Курил, Сахалина и Камчатки и тайге, которая начинается буквально за городской кромкой. Первый дает гребешка (в том числе японского «йессо», он же Mizuhopecten yessoensis), морского ежа с плотной сладкой «уни», устриц и мидий, трепанга, лососевых и палтуса, а также весь спектр крабов — камчатского, синего, колючего, стригуна, волосатого и глубоководного равношипого. Второй — папоротник орляк, лимонник, актинидию (дальневосточный киви), кедровый орех, лесные ягоды. «Меню» кухни диктует география и сезон: в каждой точке побережья свой набор видов и нюансы вкуса.

Базовый принцип приготовления блюд простой и безоговорочный: минимальная обработка исходного сырья. Краба варят в морской воде или готовят на пару — без специй, «не мешая продукту говорить». Это не поза, а культурная константа — к ней быстро привыкают и за ней возвращаются. Здесь паназиатские техники (вок, пар, фритюр) интегрированы в русскую школу работы с продуктом. Важнее не впечатлить гостя в ресторане wow-подачей, а сохранить текстуру ингредиентов и изначальный вкус. Показательный пример — трепанг: его режут тонкими слайсами, на 10 секунд погружают в кипяток, затем в маринад на основе соевого соуса, имбиря и рисового уксуса и подают чуть «хрустящим», упругим. В Zuma маринованный трепанг соединяют с овощами так, чтобы не перекрыть деликатный профиль исходного вкуса. Любовь публики к продукту велика настолько, что во Владивостоке работает уникальный музей трепанга — редкий для мира кейс гастрономического института, оформленного как городская достопримечательность.

Папоротник орляк собирают молодым, затем солят или замораживают, и он уверенно чувствует себя на тарелке рядом с гребешком или крабом. Лимонник, актинидия, кедровый орех, черника, малина не «сезонное украшение», а полноправные вкусовые профили. Подход в кухне предельно прямой: не прятать ингредиенты в ярких соусах, как часто делают в московских ресторанах, а подчеркивать естественные текстуры. Итог — узнаваемый гастрономический почерк региона, где вкус умами встречает кисло-сладкую азиатскую гармонию, а русский «минимализм вмешательства» сохраняет необходимый баланс.

Чукотка и Якутия формируют собственную эстетику сырья. Строганина — тонкие ленты сырой замороженной рыбы — и салат «Индигирка» из кубиков замороженного филе с луком, солью, перцем и растительным маслом сегодня все чаще входят в дегустационные сеты модных ресторанов — от Владивостока до Москвы. Это «северное наследие» органично вписывается в современную гастрономию: оно честно, технологично и работает на ту самую чистоту вкуса, которую ценят шеф-повара.

За четверть века аквакультура перестала быть нишей отдельных энтузиастов. Приморье значительно нарастило производство морепродуктов. Если в 2021 году в Приморском крае выращивали порядка 4,2 тыс. т устриц и 4 тыс. т мидий, то спустя два года суммарный объем сборов «мориков» (гребешки, устрицы, мидии, ежи, трепанги) достиг около 32 тыс. т. Плюс сопоставимый объем ламинарии. Спрос внутри страны продолжает расти, и индустрия отвечает развитием инфраструктуры и наращиванием объемов производства.

С ней же связан и гастротуризм: «морские огороды» в бухте Воевода на острове Русский превращают линии по выращиванию гребешка, устриц и трепанга в экскурсионный продукт. А, например, ферма «Дальстам-Марин» устраивает для всех желающих полноценные экскурсионные туры: от посещения бассейнов с молодью до высадки в естественную среду с последующей дегустацией блюд из свежевыловленных морепродуктов. Для настоящего гурмана это редкий шанс увидеть весь путь продукта «из воды — на лед — на стол».

Владивосток задает темп региональной повестке. По состоянию на 2024 год тройка лучших проектов, по версии премии WHERETOEAT Far East, выглядела так: Gusto Gastrobar (№ 1), «Амур» в Хабаровске (№ 2) и Zuma (№ 3). Это три вектора: авторская Азия, новая русская кухня на дальневосточном сырье и «классическая» паназиатская кухня, переосмысленная через использование местных продуктов. Zuma — один из самых узнаваемых адресов, а ее бренд-шеф Егор Анисимов трижды получал титул «Шеф года» дальневосточного региона по версии WHERETOEAT Far East. В 2024-м он переехал в Хабаровск и открыл Ruma — проект на стыке культуры коренных народов, популярных азиатских блюд и локальных продуктов. Хабаровский «Амур» делает ставку на винный пейринг и аккуратную европейскую кухню из дальневосточного сырья, а камчатское «Наше Место» (Елизово) виртуозно сочетает локальные продукты с авторской формой подачи: гребешок с облепихой и малиновой икрой, аранчини из птитима с грибами и папоротником, крем-суп из краба с трюфельным маслом. Во Владивостоке фермерский Ogonеk демонстрирует, как современная авторская кухня сохраняет баланс между «продуктовой корзиной региона» и текущими гастротрендами.

Федеральная повестка давно вышла за рамки одного побережья. Ресторан «Сахалин» от White Rabbit Family — образцовый «экспортер» дальневосточной идеи: бренд Бориса Зарькова и команды Владимира Мухина строит кухню на дальневосточных специалитетах и уверенно масштабирует ее в собственные проекты от Москвы и Сочи до Дубая. В столице популяризацию дальневосточной кухни продолжают Wine & Crab и «Магадан», приучившие гостей к сахалинскому гребешку, магаданской креветке и камчатскому крабу в минималистичных, но выразительных подачах. Отдельная линия — более «смелая» московская трактовка северо-восточных вкусов: рюмочная «Коллеги» предлагает гостям «не-чебурек» с олениной, бутерброды с неркой и «сало нерпы»; в гастробаре «Аляска» строганина из омуля, терпуг и пельмени с трубачом логично сочетаются с подборкой российских сидров — показательный пейринг, который точно попадает во вкус Владивостока/Магадана.

Городские фестивали закрепляют вкусовую повестку так же эффективно, как «морские фермы» производственную. С 1 по 15 мая в Приморье проходит Фестиваль мидий: десятки ресторанов готовят тихоокеанские мидии по единой цене и соревнуются соусами и подачами. С 1 по 15 июля — фестиваль гребешка «На гребне!» показывает гастрономический потенциал моллюска через авторские блюда шефов. Он за несколько лет вырос из локального праздника в федеральную сеть событий — в нынешнем сезоне он шел уже в 32 городах. Масштаб и регулярность фестивалей формируют устойчивую мотивацию для поездок: теперь в Приморье прилетают не за «экзотикой», а за высоким качеством продукта и уникальными вкусами блюд.

Если сложить все элементы пазла в единую картинку, профиль региона получается таким: локальное сырье с минимальным вмешательством, паназиатская техника без декоративности, развитая аквакультура, тайга как равноправный соавтор вкуса и северная raw-школа, которая ощущается удивительно современной. Это кухня с характером — сдержанным, как прилив, и точным, как острый нож, которым на палубе вскрывают раковину живого гребешка.

Пара блюд/подач, за которыми сюда летят

Где пробовать прямо сейчас (короткий маршрут)

Подпишитесь на телеграм-канал «РБК Вино»

The Wines of Gala («Вина Галы») — это книга, которую уже успели окрестить «винной библией» Сальвадора Дали. Она стала второй среди изданных в честь его спутницы и музы — Галы. Первая была посвящена кулинарии и называлась Les Diners de Gala («Ужины Галы»).

«РБК Вино» создал онлайн-сомелье, который поможет вам подобрать подходящее вино. Чтобы воспользоваться им, необходимо запустить бот в Telegram. Наш бот поможет вам с выбором, даже если вы только начинаете свое знакомство с увлекательным миром вина.

Впервые «Вина Галы» были опубликованы в 1976 году. Тогда книга не пользовалась особым успехом, однако в 2017 году была переиздана издательством Taschen. На сайте издательства книгу можно сейчас приобрести за $60, стоимость ее на российских маркетплейсах составляет от 7 до 8,5 тыс. руб.

Начинаются «Вина Галы» с акростиха авторства Филиппа де Ротшильда: «Если верно, что «хорошему вину не нужен куст», то верно, что хорошей книге не нужно представление». В целом на этом аннотация и одновременно пролог завершаются, а сама фраза в стиле Дали буквально стекает вниз с одной из страниц в начале.

Что совершенно точно в книге от самого Дали, так это его иллюстрации. Возможно, именно ими издание наиболее ценно. Всего в книге помещено 140 работ. Это не только картины Дали, но и, например, фотоснимки, где изображен он или Гала.

Одной из самых тиражируемых стала картина Дали «Кот с усами, любящими вино». На ней изображен белый кот, с усов которого стекает вино. Под котом можно рассмотреть вакханалию из полуобнаженных тел, написанных в духе художников эпохи Возрождения. Чистая эклектика Дали, его знаменитый сюрреализм как они есть. Да, разумеется, все любят котиков, как сейчас, так и почти 50 лет назад, но что именно хотел сказать нам мастер, пожалуй, снова знает только он один. Или нет.

Несмотря на заявленное на обложке авторство, тексты в книге написаны не самим художником. Первая половина издания, озаглавленная как «Десять божественных вин Дали», принадлежит его ученику Максу Жерару. В ней дана переосмысленная хронология виноделия, которая начинается с цитаты Еврипида: «Вино приглашает нас на танец и заставляет забыть о недугах». Постепенно автор приходит к современному этапу развития виноделия и называет производителей и винные регионы, которые особенно ценил Дали. Например, 16 страниц посвящены Шатонёф-дю-Пап, кроме того, упоминаются Romanee-Conti, Бордо, итальянское Lacryma Christi и вина Калифорнии.

Вторая часть, которая называется «Десять вин Галы», гораздо ближе к самому Дали и его музе по стилистике и наполнению. Автором этой части стал винодел Луи Оризе. В ней вина классифицируют не по регионам или сортам винограда, а на основании эмоционального восприятия, чувствуя их «далеко в бесконечных просторах души».

Спроси у GigaChat:

Чем известен Сальвадор Дали?

Какие вина любил Сальвадор Дали?

Кто такая Гала, которой Дали посвятил книгу?

Реклама, ПАО Сбербанк

Подпишитесь на телеграм-канал «РБК Вино»

Завтрак — это не просто набор продуктов на столе, а определенный культурный код, по которому можно «прочитать» город, эпоху и общество. Он формировался веками и отражает все: климат, экономику, религию, торговые связи, рабочий ритм и даже коллективное представление о красоте. В каждом уголке мира утренняя трапеза рассказывает свою историю — от утилитарного куска хлеба, спасающего от голода в поле, до тонко продуманного гастрономического сценария начала дня с эстетикой, сравнимой с вечерним ужином.

В Европе на протяжении веков завтрак не был обязательным для всех. В Средние века его считали скорее привилегией больных, детей и стариков: здоровый человек, особенно из состоятельных слоев, мог обойтись без еды до обеда. Рабочие же ели рано, но просто — кусок хлеба, сыр, немного пива или вина, иногда похлебку. Постепенно, с развитием городской жизни и изменением рабочего дня, завтрак стал важным элементом распорядка. В Британии перелом произошел в эпоху индустриализации: массовый выход людей на фабрики требовал много «топлива» с утра, и так сформировался знаменитый «полный английский» — сытный набор из яиц, бекона, колбасок, фасоли, грибов, помидоров и тостов. Его изначальная функция была чисто утилитарной: дать максимум калорий и сил, чтобы человек мог отработать трудовой день на фабрике или шахте до вечера. Парадоксально, но чем богаче становилась Британия, тем больше этот завтрак превращался из насущной необходимости в символ гостеприимства и знак статуса. Сегодня full English чаще подают не дома, а в пабах и ресторанах — как ритуал выходного дня. Однако его культурная роль осталась прежней: он все так же про традицию, основательность и ощущение, что день начинается «по-правильному».

Во Франции все иначе. Здесь исторически главным приемом пищи был обед, а утро обходилось минимумом. В XVII—XVIII веках, когда в моду вошли кофе и горячий шоколад, появился ритуал легкого завтрака: чашка Cafe au Lait (кофе с молоком), ломтик багета с маслом и джемом. Круассан долго оставался скорее праздничным атрибутом, чем повседневным продуктом. Это само по себе культурное высказывание: французский завтрак не про объем, а про удовольствие и утонченную простоту. Сегодня Париж меняется: австралийские и скандинавские кафе привнесли в меню французов авокадо-тосты, шакшуку, панкейки и гранолу; а бранчи становятся модным форматом даже для тех, кто еще недавно считал, что есть до полудня — mauvais ton. Но и в новом завтраке французы сохраняют чувство меры: он все еще о красоте подачи и текстуре ингредиентов, а не о количестве блюд.

В Нью-Йорке культура завтраков развивалась иначе. Как город мигрантов он вобрал в себя кухню десятков культур. Главный завтрак здесь — бейгл, принесенный еврейскими эмигрантами из Восточной Европы. Бейгл с лососем и сливочным сыром, или BEC (bacon-egg-cheese), стал символом утренней трапезы: еда «на ходу», но с ярким характером. При этом в Америке существует феномен дайнеров — демократичных заведений, где можно сесть за стойку и получить омлет, бекон, сосиски, тосты, картофельные оладьи (hash browns), блины (pancakes) с кленовым сиропом и, конечно же, «бесконечную» кружку кофе (фильтр-кофе, который официант щедро наливает гостям из кофейника). Это не только про сытную еду с самого утра, но и про атмосферу: здесь встречаются студенты, дальнобойщики, художники и офисные клерки, и каждый начинает свой день по-своему. Кстати, с конца «нулевых» в Нью-Йорке бурно развивается культура specialty-кофе, и теперь утренний ритуал включает не только еду, но и тщательно сваренный эспрессо в итальянском стиле или фильтр-кофе, сделанный на современный лад (при помощи специальных «воронок» Hario V60, френч-пресс, «аэропресс» и так далее), что меняет саму эстетику начала дня.

Москва — это город, где завтрак никогда не был просто утренним приемом пищи, а скорее теплым семейным моментом, связанным с традицией и климатом. Здесь столетиями утро начиналось с каши — гречневой, овсяной, пшенной, ячневой. Каждая имела свой сезон: овсянка и пшенка — зимой, гречка — универсальный круглогодичный вариант, ячневая крупа — для тех, кто ценил сытность и мягкий вкус. Каша была не только источником энергии, но и метафорой дома — пословица «щи да каша — пища наша» возникла не случайно. К ней добавляли молоко, сливочное масло или мед, в богатых домах — сливки, орехи, ягоды. В XIX веке в московских трактирах на завтрак, помимо каш, начали подавать блины с разными начинками, творог, пироги и кулебяки.

В советское время завтрак был институционализированным явлением — не просто приемом пищи, а частью идеологии здорового образа жизни, которую поддерживали школы, детские сады, санатории и столовые при предприятиях. Утро начиналось с каши: овсянки («геркулеса»), манки, гречки или пшенки. К ней обязательно — ломтик белого хлеба с маслом и сыром или вареньем, чашка чая или какао. Сырники и творожные запеканки были частыми гостями в меню, особенно в детских учреждениях. Блины и оладьи — реже, обычно по праздникам. Все это подавалось без изысков: эстетика еды не имела большого значения, главное — питательность и соответствие нормам. Советский завтрак был утилитарным, предсказуемым и одинаковым от Калининграда до Владивостока. С распадом СССР привычки начали меняться хаотично. В городах появился доступ к зарубежным продуктам: хлопьям, мюсли, йогуртам в пластиковых стаканчиках. Но эстетика утренней трапезы в целом оставалась скорее прагматичной: завтрак был либо быстрым (бутерброд с «докторской» колбасой и чай), либо «по-старинке» (каша, яйца, сырники). Массовая ресторанная культура в девяностые только формировалась, а формат завтрака «в заведении» был редким удовольствием.

Перелом случился в нулевых. Москва открыла для себя кофейни как место встречи, а не просто точку с кофе «на вынос». Появились первые рестораны, где утреннее меню стало отдельной гордостью. В моде оказались английский завтрак, омлеты по-французски, круассаны и свежевыжатые соки. Сырники начали подавать с фруктами и соусами, каши — с ягодами и орехами, а подача стала не менее важна, чем вкус блюда. В это время завтрак начал превращаться в социальный ритуал: встречи до работы, первые деловые переговоры, свидания в субботу утром.

Сегодня московский завтрак — это полноценная гастрономическая категория. Он бывает «длинным» и «коротким», утилитарным и театрализованным, доступным и люксовым. Бранчи стали отдельным форматом, а утреннее меню — витриной мастерства шефа. На Патриарших можно встретить авокадо-тост с хлебом на закваске с микрозеленью, в отелях — кашу на кокосовом молоке с манго, в гастрономических бистро — фермерские яйца пашот с трюфельным маслом. Советские блюда не исчезли, а переродились: сырники делают из рикотты, подают с кремом из топленого молока, овсянку варят на овсяном молоке и дополняют печеной тыквой и фисташками, манную кашу — цедрой апельсина и ванилью.

Сегодня Москва может предложить завтраки на любой вкус и в любой эстетике. В Remy Kitchen Bakery на Малой Бронной готовят бриошь с мятым авокадо и яйцом пашот — блюдо, сочетающее французскую технику и московский ритм. В «Сыроварне» «воздушные» сырники делают на основе свежайшей рикотты и подают с густой деревенской сметаной и ягодным вареньем из вишни, смородины и клубники. А, например, в ресторане «Кафе Пушкинъ» можно заказать гречневые блины с грибами и соусом из ржаного кваса, крепкий бульон с вафлями из индейки и рюмкой белого портвейна, а также десерты на «русский манеръ»: пряженый круассан с десертным творогом и вареньем из абрикосов и пирожное из Нового Света с мороженым и горячим шоколадом. Яркий пример того, как традиция и высокая гастрономия встречаются в одной тарелке. Сеть ресторанов «Кофемания» давно стала символом московского завтрака: от классической безглютеновой овсянки с ягодами до яйца бенедикт с ветчиной из говядины — и все в авторской подаче, достойной социальных сетей.
Даже фастфуд-сегмент Москвы освоил утреннюю эстетику: маленькие булочные в спальных районах пекут круассаны с миндальным кремом или слойки с брусникой, и их, кажется, полюбили все или почти все. Появился и тренд на локальные ингредиенты: овсянка с облепихой, блинчики с брусничным соусом, смузи с клюквой.

Московский завтрак сегодня — это гибрид архетипа и тренда, комфортфуда и гастрономического перформанса. Он может быть одновременно ностальгическим, как сырники «как у бабушки», и авангардным, как мисо-каша с ферментированными топингами в новомодном бистро. Здесь уживаются разные сценарии: кто-то пьет утренний раф в кофейне на Патриках, кто-то заказывает овсяную кашу в отеле с видом на Кремль, кто-то идет в пекарню в Замоскворечье за свежим круассаном.

И, пожалуй, самое важное: в Москве завтрак стал индикатором качества жизни. Если раньше он был утилитарным началом дня, то теперь это время, которое мы решили посвятить себе. И именно эта московская привычка — соединять «вкус детства» с новыми смыслами — делает столицу уникальной на утренней гастрономической карте мира.

Все эти завтраки — отражение ценностей и ритма жизни. Британия транслирует стабильность и уважение к ритуалу. Франция — эстетику меры и внимание к деталям. Нью-Йорк — мобильность и умение интегрировать культурное наследие в ритм мегаполиса. Москва — синтез истории и современности, где традиционные блюда соседствуют с глобальными трендами. В XXI веке утренняя трапеза стала сценой для гастрономической моды: от авокадо-тостов и мисо-каш до безглютеновых панкейков и крафтовых круассанов. Австралийское влияние — легкие блюда, светлая обжарка кофе, внимание к подаче — ощущается во всех столицах. Но в основе все так же лежит культурный код: завтрак — это не просто еда, а первое сообщение миру о том, кто мы и как хотим прожить этот день.

Подпишитесь на телеграм-канал «РБК Вино»

В августе Испания и Португалия пострадали от масштабных лесных пожаров, которые затронули виноградники. Огонь уничтожил уже 348 тыс. га земли в Испании и более 216 тыс. га в Португалии. Это больше, чем во время аналогичных пожаров 2022 года. Португальские виноделы назвали время лесных пожаров, в которых пострадали их виноградники, самым темным в истории. Об этом пишет Wine-Searcher.

«РБК Вино» создал онлайн-сомелье, который поможет вам подобрать подходящее вино. Чтобы воспользоваться им, необходимо запустить бот в Telegram. Наш бот поможет вам с выбором, даже если вы только начинаете свое знакомство с увлекательным миром вина.

«Мы пережили самые темные дни в нашей истории. Виноградники сгорели, охваченные пламенем лесного пожара, который уничтожил все на своем пути. Мы в ужасе и беззащитны перед лицом трагедии, которая уничтожила не только землю и виноград, но и труд, страсти и мечты целых поколений», — цитирует издание винодела Titan of Wines в Дору Луиса Леокадио.

По его словам, огонь загубил два из шести виноградников хозяйства, на которых росли 100-летние лозы. От огня также пострадали посадки винодельни Golpe Wines, расположенные в том же регионе.

Издание также сообщает, что Испания считает причиной пожаров людей. Полиция арестовала в этой связи 40 подозреваемых.

«Ужас лесных пожаров повторяется каждый год, но этот год был более экстремальным с точки зрения высоких температур и скорости распространения огня. В условиях климатического кризиса необходимо сделать гораздо больше для очистки лесов от легковоспламеняющейся растительности, чтобы предотвратить пожары», — цитирует Wine-Searcher Хосе Луиса Матео, винодела и владельца испанской винодельни Quinta da Muradella в аппелласьоне Монтеррей в Галисии.

В Испании самый крупный пожар в Галисии уничтожил сразу около 30 тыс. га виноградников Вальдеорраса. Местные виноделы планировали собрать в 2025 году более 8 млн кг винограда, однако после пожара затруднились спрогнозировать размер урожая.

Подпишитесь на телеграм-канал «РБК Вино»

«Вам, смелые люди, я желаю быть всегда на чеку, всегда в моменте. Помимо того что эфир должен быть интересным, если возникают какие-то живые истории и живые ситуации, конечно, я бы советовал, чтобы они возникали. И дальше уже выпутывайтесь из них, как угодно. Главное, чтоб было смешно и интересно», — рассказал исполнитель одной из главных ролей в фильме.

Ларин также посоветовал за праздничным столом в честь начала вещания выпить какой-нибудь легкий напиток, например просекко, белое или красное вино. «Что касается любимого алкогольного напитка, я уже 11 лет не выпиваю алкогольные напитки, но это не значит, что я не в обойме, я не в форме. Мой любимый напиток — это, конечно, водка. Ну, это под хорошую закуску, да? Под мясо, под овощи, под соления. А это, конечно, водочка», — добавил он.

Актер рассказал, что его любимые алкогольные напитки — тихие вина и шампанское. «Первым должно быть шампанское. Когда ты начинаешь день с глотка шампанского, то чувствуешь — жизнь тебе улыбается. Прямо с утра. Это же редко, когда тебе с утра кто-то улыбается», — объяснил он, цитируя одного из своих героев.

Актер рассказал, что радиоведущему всегда очень важно быть артистичным, сохранять молодость в душе и голосе, а также провел параллели с фильмом. «Я пожелал бы ведущим вашей радиостанции на непредвиденный случай иметь хорошего дядю и не только дядю, но и тетю», — сказал актер, вспоминая своего героя.

Демидов также рассказал, какой алкоголь он предпочитает. «В данный момент жизни я сконцентрировался на хорошем сухом красном вине. Бокал этого вина я и поднимаю за открытие вашей радиостанции и желаю всего самого хорошего на радиоволнах и жизни, и эфира», — отметил он.

Один из создателей фильма и исполнитель одной из главных ролей Леонид Барац посоветовал, какой алкогольный напиток нужно поставить на праздничный стол в честь запуска. «Чего бы я пожелал, это таких же дружеских и свободных отношений в коллективе, которые, несмотря на интриги, прописанные в сюжете, сложились между героями фильма — сотрудниками «Как бы радио», — сказал актер.

Барац также вспомнил о своей работе на радиостанции «Наше радио», которая легла в основу фильма, и посоветовал ведущим РБК стремиться к конкретике и внятности, но не забывать об импровизации там, где она возможна.

Вопрос о том, какой напиток стоит поставить на праздничный стол по случаю запуска радио, Барац назвал сложным. По его словам, прекрасных напитков так много, что трудно остановиться на одном. «Если говорить о вечере с коллегами, то я бы выбрал граппу или коньяк в небольших количествах», — порекомендовал он.

Актриса пожелала радио РБК всегда оставаться со слушателями на одной волне и чтобы ведущим всегда было о чем поговорить со слушателями начистоту. «Пусть ваши слушатели, ваши дорогие, ласковые, любимые, ваши злые, угрюмые, расстроенные, совсем разные, одинаковые включают эфир РБК не случайно, а по любви», — сказала она.

В социальных сетях уже несколько лет распространяется скриншот с призывом не брать трубку, если поступают звонки с номеров, начинающихся на +380, 055, 045, 065. В противном случае, как утверждается на картинке, со счета мобильного телефона спишутся деньги на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эта информация является фейком. Списание денег за входящие звонки незаконно, если абонент не находится в роуминге, и технически неосуществимо, напоминает ТАСС.

«Не брать трубку никогда, если входящие номера начинаются с +380, 055, 045, 065. Снимают деньги на украинскую армию даже за входящий звонок. Передаем дальше», — написано на картинке с флагом Украины. Примечательно, что ежегодно пересылается одно и то же фейковое сообщение без каких либо изменений

Известно, что телефонный код +380 действительно является международным кодом телефонной связи Украины. Остальные префиксы не существуют. То есть позвонить с номеров +045, +055, +065 невозможно.

К тому же в России с 2006 года действуют поправки в закон «О связи», согласно которым люди не платят за телефонное соединение, установленное в результате вызова другим абонентом. Исключение — звонки при помощи телефониста с оплатой за счет вызываемого пользователя. Таким образом, принцип «платит звонящий» закреплен в законе уже почти два десятка лет, а значит, за соединение при входящем звонке тот, кому звонят, не платит.

Эту информацию подтвердили ТАСС телефонные операторы,  «При нахождении абонента на территории России на всех тарифах входящие звонки бесплатны», — отметили в «Мегафоне». Представители еще одного оператора связи, Tele2, сообщили, что не фиксируют роста количества входящих звонков с номеров с префиксом +380 в адрес своих абонентов. «Для обеспечения безопасности общения клиентов Tele2, однако рекомендовали не брать трубку и не отвечать в мессенджерах незнакомым адресатам», — объяснили там.

В 2024 году генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров рассказал «КП», что слух с платными входящими звонками был опровергнут еще в 2014 году. И буквально каждые два года появляется информация, что некие мошенники при исходящем звонке могут списать с вас какие-то деньги. Это уже опровергали в России, Казахстане и других странах.

Годом ранее эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин посоветовал при получении таких панических сообщений всегда проверять их подлинность. Также эксперт порекомендовал пользователям, которые боятся за сохранность своих данных, использовать облачные хранилища.

Вакулин добавил, что у некоторых операторов есть функция «Звонок за счет друга». При этом человек, которому поступит входящий вызов за его счет, будет предупрежден об этом.

Фейковое сообщение не получило распространения в отечественных СМИ, однако данные с опровержением публикуются регулярно.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Подпишитесь на телеграм-канал «РБК Вино»

Исторически сложилось так, что центром Ростова называют, по сути, самую окраину города — улицы, расположенные вдоль Дона. Именно отсюда в свое время начал расти город. Здесь находится главный городской храм — собор Рождества Пресвятой Богородицы, а вокруг него расположилась одна из основных достопримечательностей — старый базар. Его, конечно, гордо именуют «Центральным рынком», но именно базаром зовут все: и местные, и приезжие.

У старого базара особая атмосфера, которая создавалась здесь десятилетиями. Большой, шумный, разноцветный, с сотнями оттенков запахов и вкусов, он всегда рад каждому, кто к нему пришел, и всегда может предложить что-то особенное именно вам. Здесь можно найти абсолютно все: от посуды и носков до чебуреков, но идут сюда, конечно, за свежайшими местными продуктами.

«РБК Вино» создал онлайн-сомелье, который поможет вам подобрать подходящее вино — чтобы воспользоваться им, необходимо запустить бот в Telegram. Наш бот поможет вам с выбором, даже если вы только начинаете свое знакомство с увлекательным миром вина.

Эти два местных специалитета смело можно назвать столпами донской кухни. Кто вообще не знает о донской селедке или не слышал о донских раках размером с большую ладонь местного рыбака? Купить их можно на рыбных рядах старого базара. Но на них ассортимент, конечно, не заканчивается.

Торговцы предложат вам сначала попробовать, а потом купить сома, сазана, леща, карпа, толстолоба. Если вам особенно повезет, то можно раздобыть и шамайку — местную рыбу, вылов которой на территории области официально запрещен. Их здесь продают сырыми, вялеными, копчеными, сушеными — какими вам будет угодно. Живая рыба здесь тоже есть, ее можно принести домой прямо в пакете с водой. Пакеты здесь, кстати, зовут кульками. А если вы взяли рыбу, но вам негде и нечем ее чистить, к вашим услугам отдельная комната, которую на старом базаре именуют «Рыбочисткой».

Если рыбой и раками вас уже не удивить, то всегда можно попробовать икру. Ее также предлагают соленой и сушеной.

Старый базар — это именно то место, где нужно покупать местные овощи и фрукты. Кривянские помидоры, багаевские огурцы, лотки со свежайшей зеленью, дыни и арбузы с местной бахчи. Все это разноцветное пахнущее великолепие занимает несколько центральных рядов. А если вы не пробовали розовые помидоры «бычье сердце», нарезанные крупными ломтями, посыпанные солью и политые душистым маслом, то считайте, что настоящего лета у вас никогда и не было.

Обязательно нужно торговаться! Этот базарный лайфхак работает и в Ростове. Торговцы, конечно, будут сопротивляться, но поверьте, это для вида. На самом деле они тоже включаются в игру. Даже если вы собьете цену всего на 50 рублей, сам процесс того стоит.

Главное и основное, что нужно найти в молочных рядах, — это каймак. За пределами Дона его еще часто зовут варенцом, но здесь это продукт уникальный. По вкусу он напоминает очень густые и жирные сливки, нежные и кремовые, которые немного запекают сверху до образования коричневой корочки. Продают его в одноразовых стаканчиках, к которым сразу предлагают ложку, чтобы можно было прогуливаться между рядами и неспешно его есть. Такой своеобразный вариант здорового фастфуда.

В молочных рядах стоит обратить внимание также на местные масло, молоко, творог, а особенно — на сыры. Если раньше это был стандартный набор вроде нескольких видов сыра, похожего на брынзу, то сейчас маленькие местные сыроварни освоили технологию приготовления как мягких, так и выдержанных сыров с плесенью и без. За каждым прилавком вас встретят как родного и обязательно предложат попробовать все, что вам понравится. Кстати, именно поэтому на старый базар можно и нужно ходить голодным.

Обязательно пройдите в дальнюю часть базара, которая примыкает к пр. Буденновскому. Там стоят торговцы, которые предложат вам местные соленья. Среди привычных и знакомых помидоров, огурцов и квашеной капусты можно отыскать и региональные специалитеты — моченые сливы и арбузы.

Моченые арбузы — это вообще местная гордость. Раньше их делали почти в каждом доме, некоторые даже держали для этого специальные деревянные кадушки. Особым шиком считалось поставить тарелку с такими арбузами на новогодний стол. Говорят, что лучшей закуски к крепким напиткам сложно себе представить.

В Ростове уже много лет существует корейская диаспора. Первые представители корё-сарам появились на юге еще в 1950-х годах, когда здесь собирались развивать рисоводство, и прижились. Сейчас на Дону насчитывают более 7 тыс. представителей корейской диаспоры, которые принесли с собой как культуру, так и гастрономические традиции. Поэтому представить себе ростовский базар без овощей, ферментированных по-корейски, совершенно невозможно.

Особая гордость местных продавцов — кимчи, ферментированная пекинская капуста. Ее предлагают в каждом павильоне, обязательно дают попробовать, уточняют, какая именно вам нужна: полегче или поострее. У каждой уважающей себя ростовской хозяйки обязательно есть собственный дилер кимчи со старого базара.

Старый базар — особое, магическое место, которое все еще сохранило дух южного, шумного Ростова. Имейте в виду, что приходить сюда лучше с большой корзинкой, потому что, даже если вы собирались купить только помидоров на салат, уйти без уймы другой провизии вы просто не сможете. Как это работает, никто вам не объяснит, поэтому проще смириться и отдаться этому миру южной гастрономии без остатка.

Подпишитесь на телеграм-канал «РБК Вино»

В ресторанах высокой кухни в США новый тренд: гибридное сочетание алкогольных и безалкогольных напитков. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

В статье говорится, что вино, сакэ или коктейли в алкогольном и безалкогольных вариантах создают более разнообразный и увлекательный опыт для посетителей.

«Сочетания блюд с вином долгое время было выбором по умолчанию в изысканных ресторанах. Затем гости стали употреблять меньше алкоголя, и популярной альтернативой стала креативные сочетанию блюд и безалкогольных напитков. И теперь кому-то пришла в голову блестящая идея смешать эти два подхода», — объясняет WSJ.

«РБК Вино» создал онлайн-сомелье, который поможет вам подобрать подходящее вино. Чтобы воспользоваться им, необходимо запустить бот в Telegram. Наш бот поможет вам с выбором, даже если вы только начинаете свое знакомство с увлекательным миром вина.

В качестве примера газета приводит ресторан Harbor House Inn в Калифорнии, его меню гибридных сочетаний включает в себя сакэ, вина и безалкогольные напитки, приготовленные из местных ингредиентов. Шеф-повар Мэтью Каммерер отмечает, что такие варианты особенно подходят для компаний, в которых есть люди за рулем. В этом случае гибридные пары предлагают идеальное решение, позволяя гостям наслаждаться как алкоголем, так и оригинальными безалкогольными коктейлями.

В ресторане Somni в Лос-Анджелесе, где гибридные пары были введены в мае, около четверти посетителей стали выбирать именно этот вариант.

Гибридные пары становятся не только способом удовлетворить растущие запросы гостей на разнообразие, но и возможностью повысить средний чек. Например, в ресторане Esme в Чикаго гибридный пейринг за $150 стал самым популярным вариантом.