Подпишитесь на телеграм-канал «РБК Вино»

Флагманская школа Wine & Spirit Education Trust (WSET) решила организовать первое мероприятие в формате быстрых свиданий для любителей вина. Об этом пишет The Drinks Business.

Первая встреча назначена на 2 сентября. Стоимость билета составляет £35. По данным The Drinks Business, участники смогут продегустировать вино, к которому подадут сыр.

Первая встреча подходит для мужчин и женщин, которые хотят познакомиться с представителями противоположного пола. Все билеты для женщин уже раскуплены. Поэтому организаторы теперь ищут мужчин старше 30 лет, которые хотели бы поучаствовать в мероприятии.

Как пишет The Drinks Business, встреча начнется с приветственного коктейля, после которого каждый из участников сможет познакомиться минимум с десятью представителями противоположного пола. После того как определятся пары для свидания, их ждут развлечения в виде слепых дегустаций, винных конкурсов и викторин.

В последнее время в Лондоне формат организации быстрых свиданий набирает популярность. Такие мероприятия уже проводят в нескольких барах. В 2018 году один из баров провел «Голый аттракцион», в ходе которого участникам, стоявшим друг напротив друга, предлагали поочередно раздеваться. На этой встрече подавали просекко.

В сети распространились сообщения о том, что толпа мигрантов якобы до полусмерти избила ветерана СВО. Однако данная информация оказалась фейком.

Соответствующий пост в среду, 23 апреля, опубликовал анонимный Telegram-канал «Геополитика». Авторы публикации заявили, что причиной потасовки стала нашивка с буквой Z на форме. В качестве подтверждения информации было приведено видео, на котором видно, как несколько человек валят мужчину в военной форме на землю, а потом бьют его ногами. Где и когда именно произошел конфликт, не уточнялось.

Однако данная информация не соответствует действительности. Распространяемый ролик был снят в сентябре прошлого года в украинском Ивано-Франковске. Житель города случайно снял на видео драку между участником боевых действий и группой молодых людей. Выяснилось, что они агрессивно отреагировали на просьбу военного о материальной помощи. Полиция возбудила уголовное дело по факту случившегося.

Информация об избиении ветерана СВО мигрантами не получила распространения в СМИ.

Анонимный Telegram-канал сообщил о том, что толпа мигрантов якобы избила участника спецоперации. Данная информация не подтвердилась, растиражированное видео в действительности было снято на Украине.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Подпишитесь на телеграм-канал «РБК Вино»

Двойная декантация — это процесс переливания вина дважды: один раз в декантер, а затем обратно в бутылку. Янина Мартынюк рассказывает: первый раз вы переливаете вино из бутылки в декантер, в это время бутылка, в которой находилось вино, ополаскивается водой, чтобы убрать любой осадок, который был в бутылке. После этого обратно в бутылку переливается небольшое количество вина, вино омывает бутылку и тоже выливается. Только потом вино, которое все это время находилось в декантере, заливается обратно в бутылку. Можно провести двойную декантацию проще: просто дважды перелить вино — из бутылки в сосуд и обратно.

Иван Иванов считает, что двойная декантация — это агрессивная форма изменения структуры вина и применяется в тех случаях, когда вино нужно очень быстро «привести в порядок» или убрать осадок в винтажных винах со вторичным переливом из декантера в бутылку.

«РБК Вино» создал онлайн-сомелье, который поможет вам подобрать подходящее вино. Чтобы воспользоваться им, необходимо запустить бот в Telegram. Наш бот поможет вам с выбором, даже если вы только начинаете свое знакомство с увлекательным миром вина.

Первый случай, когда сомелье могут применить метод двойной декантации, касается взрослых, зрелых винтажных вин, в которых нужно очень тщательно отделить осадок. Если с первого раза это не получается сделать, то применяют метод двойной декантации. Такие вина бывают с мелкодисперсным осадком, и с первого раза отделить его просто невозможно.

Винтажные вина очень хрупкие, подчеркивает Иванов. Даже если и проводить декантацию, то использовать нужно декантер достаточно узкий по форме, а не с широкими краями. «Представьте, что у вас в шкафу 50 лет лежала шаль из ручного кружева и теперь вам ее нужно как музейный экспонат куда-то донести. Так же аккуратно нужно обращаться и с винтажными винами. Они очень хрупкие», — говорит сомелье. «Раньше мы такие вина декантировали и снова переливали в бутылку, что, по факту, подходит под термин «двойная декантация». Последние несколько лет мы декантируем от осадка, но уже не переливаем в бутылку».

Второй случай, наоборот, очень молодые вина, которые нужно максимально быстро подготовить для употребления: насытить кислородом и придать объема, чтобы вино раскрылось в полной мере. В этом случае речь идет в большей степени о дополнительной аэрации вина, объясняет Янина Мартынюк.

Например, говорит Иванов, вам привезли какую-нибудь бутылку молодого санджовезе и вам нужно открыть ее буквально через 30 минут, тогда двойная декантация послужит своеобразной инъекцией для быстрого улучшения картинки.

Третий случай, когда двойная декантация уместна, это серьезные и танинные вина. Например, это может быть вино определенного винтажа с большим потенциалом хранения, говорит Мартынюк. Обычно для подготовки таких вин к употреблению требуется время, но если подать бутылку нужно срочно, например через час, тогда делается двойная декантация для ускорения процесса изменения структуры вина.

Как указывает Иван, двойная декантация позволяет сделать очень серьезные вина, с сильными танинами (например, из греческого сорта «ксиномавро»), более мягкими и гладкими.

Подпишитесь на телеграм-канал «РБК Вино»

«Симферопольский винодельческий завод», расположенный в Крыму, получил регистрацию товарного знака «Крымсекко». Соответствующая информация размещена в базе Роспатента.

«РБК Вино» создал онлайн-сомелье, который поможет вам подобрать подходящее вино. Чтобы воспользоваться им, необходимо запустить бот в Telegram. Наш бот поможет вам с выбором, даже если вы только начинаете свое знакомство с увлекательным миром вина.

Знак был зарегистрирован 1 августа. Права на него предприятию передали до июля 2034 года. Товарный знак зарегистрирован по 33-му классу Международной классификации товаров и услуг, которая предполагает возможность выпускать вино и крепкие алкогольные напитки. «РБК Вино» направил запрос производителю.

АО «Симферопольский винодельческий завод» до 2019 года находилось в собственности Минимущества Крыма, а сейчас входит в структуру ООО «Винторг». Последний является эксклюзивным дистрибьютором игристого вина под маркой «Советское шампанское». Его производят на мощностях «Симферопольского винзавода». На предприятии также выпускают тихие вина под брендом «Ай-Петри», бренди «Московский» и «Столичный коньяк», граппу, кальвадос и плодовую алкогольную продукцию.

Творчески осмыслить наименование итальянского игристого просекко крымские виноделы пытаются уже не первый раз. Так, в августе 2024 года зарегистрированная в Севастополе Александра Осипова, которой принадлежат права на знаки, под которыми выпускает вино Олег Репин, подавала заявку на знак «Россеко». Класс заявки также допускал возможность производства вина и крепкого алкоголя. Согласно данным базы Роспатента, знак «Россеко» на данный момент не зарегистрирован.

Подпишитесь на телеграм-канал «РБК Вино»

Российское вино можно отнести к старосветскому, считает Дюсенер. «Оно близко виноделию Италии, Франции, Австрии или Германии даже потому, что существуют аналогии по почвам и климату. Кроме того, в России существует закон о виноградарстве и виноделии, согласно которому вино можно изготавливать только из винограда. В этом плане Новый Свет все же более либерально настроен», — отметил он.

«РБК Вино» создал онлайн-сомелье, который поможет вам подобрать подходящее вино. Чтобы воспользоваться им, необходимо запустить бот в Telegram. Наш бот поможет вам с выбором, даже если вы только начинаете свое знакомство с увлекательным миром вина.

«Российские вина на сегодняшний день как карта мира, и можно найти вина на любой вкус. Конечно, я уважаю тех виноделов, которые делают стратегические, серьезные прорывы, исследуют, работают над собой. Я уважаю «Лефкадию» и те старые винтажи, которые были сделаны Патриком Леоном. У нас в России остались последние коллекции этого вина, и его назвали Merci Patrick. Среди красных вин, наверное, это для меня эталон. Это нужно найти и положить в свою коллекцию, так как совсем недолго осталось до того, как это вино будет живым и на пике», — говорит Эммерле.

По его словам, вопрос о том, к каким винам относить российские — к старосветским или новосветским, нивелируется в настоящее время. Все зависит от стратегии винодела, считает шеф-повар Grand Cru.

«Можно переплести вопрос с терруарностью. Чтобы понять, в каком терруаре и какой виноград подходит, нужно время. Россию я бы не привязывал к старым винтажам. Я бы сказал, что пока нет понимания, какой виноград в каком терруаре растет. У нас пока никакой работы не ведется на эту тему глобально. Скорее новосветские вина — только по той причине, что нет понимания терруара», — добавил он.

По словам Патриса Ле Ланна, стилистика российского вина зависит в первую очередь от сорта винограда, который выбрал винодел. Оно может быть ближе к Старому или Новому Свету, а может и вовсе иметь собственный характер.

«Все зависит от того, какое вино мы пьем. Если, например, речь идет о пино нуар, мы не можем говорить, что российские вина похожи на бургундские. Это не значит, что они хуже, они другие. И в то же время они непохожи на новосветские, потому что там почти не делают вино из «пино нуара», — говорит винодел.

Как отметил Ле Ланн, российские вина из «совиньон блана» или «сибирькового», действительно, могут по стилистике напоминать новосветские. А в том случае, когда речь идет о шардоне или алиготе, выдержанных в бочке, они будут больше похожи на европейские образцы.

«В Domaine de la Vivandierе мы делаем розе как в Провансе, поэтому мы ближе к этому стилю. Но когда мы делаем сиру, думаю, что она выходит больше похожей на Рону. По крайней мере, именно в такой стилистике я стараюсь его делать», — добавил винодел.

По словам Ле Прово, российские вина, изготовленные в разных регионах, могут быть сравнимы по некоторым параметрам (схожесть климатических условий, терруара и способы производства) с винами других винодельческих регионов мира. Так, совиньон Дмитрия Гусева из Волгоградской области напоминает шефу вина долины Луары или Бургундии, «Гранд Резерв шардоне» от «Шато Пино» похож на божоле блан. Классику Бордо и аппелласьон Сотерн напоминают «Пти Мансан» от «Николаева и Сыновей», «Колдун Резерв» от «Шато Пино» и крымское «Саперави» от «Двух Петров». А бленд «саперави» и «мерло» от винодельни Palladichev из Тульской области напоминает шефу вина Испании.

Подпишитесь на телеграм-канал «РБК Вино»

В 2009 году Организация Общего рынка вина ввела для стран Евросоюза новую категорию: вина с защищенным происхождением, но без географического указания. Эта категория заменила так называемые столовые вина. Термин и так пора было менять, поскольку на одном из ключевых для Европы экспортных рынков, в США, термин table wine попросту означает «сухое вино».

Однако замена была не механической, а довольно содержательной. Вина новой категории получили возможность указывать страну производства, сорт и винтаж на этикетке. Таким образом, только отсутствие аппелласьона или региона производства стало отличать их от вин с географическими указаниями (PDO и PGI).

Эта категория стала настоящей terra incognita, потому что к ней могут причисляться вина и самые простые, и безумно дорогие, сделанные с сознательным нарушением аппелласьонных правил, и дешевые межрегиональные бленды. В некотором виде и столовые вина были такими, но винтаж и сорт их еще оттюнинговали. Один известный производитель рассказывал мне, что, когда он заводил вино из Лангедока во французскую торговую сеть, та объявила потолок продажной цены, который был ниже ожиданий вдвое. «Что же делать?» — спросил производитель. «Уберите Лангедок, и мы сможем продавать дороже, поскольку Vin de France может быть чем угодно», — заявили в сети.

С Франции и начнем.

«РБК Вино» создал онлайн-сомелье, который поможет вам подобрать подходящее вино — чтобы воспользоваться им, необходимо запустить бот в Telegram. Наш бот поможет вам с выбором, даже если вы только начинаете свое знакомство с увлекательным миром вина.

Во Франции существует даже ANVIN — Национальная ассоциация вин без ГУ. Ее участники продвигают тезис, что многим, особенно за пределами Франции, нет дела до микротерруаров и крю, а важно лишь, чтобы это был знакомый сорт из знакомой страны. «Почему бы не взять кислотный совиньон из Турени и не смешать его со зрелым совиньоном из Гаскони?» — примерно такая логика у ANVIN, и до известной степени они правы.

Следуя такой логике, свои доступные версии VdF вполне могут выпустить производители из знакомых регионов, например Бургундии

Mazenay Pinot Noir Vin de France, «Мираторг», 999 руб.

Блендами из разных регионов могут быть и премиальные вина. Некоторое время назад исторический «эрмитажированный кларет» (вино из бордоских сортов с добавлением «сира») выпускало Chateau Palmer. Новый проект Odyssee, появившийся в 2015 году благодаря идее двух выдающихся виноделов: Пьера Граффея, управляющего шато Leoville Las Cases и Chateau Montrose, и Матье Дюмарше, винодела из долины Роны, объединяет два легендарных терруара: северную часть О-Медока и Южную Рону.

Odyssee, Vin de France. SimpleWine, 12 990 руб.

Другой пример — когда, помимо фантазийного набора сортов для производства, применяется непривычная технология, как в случае этого оранжа от Жерара Бертрана. Многие натуральные вина тоже будут маркированы как «не имеющие географического указания».

Orange Gold, Gerard Bertrand Vin de France, Simplewine, 4990 руб.

В уже упомянутом Бордо VdFами бывают и необычные бленды, и вина, произведенные из старых, неиспользуемых сортов, как, например, знаменитый Liber Pater, вина из которого входят в число самых дорогих вин мира. Много подобного творчества встречается в белых бордо, которые даже хозяйствами Медока могут производиться не только из типичных «совиньона» и «семильона», а из «шардоне», «вионье» или вроде бы и бордоских сортов, но в необычной комбинации.

Vin Blanc de Palmer, Vin de France, Simplewine, 59 990 руб.

Италия, наверное, наиболее известная из трех главных винодельческих стран премиальными столовыми винами — именно так обозначались первые «супертосканцы». С тех пор в исторических зонах Тосканы уже и пару раз поменялось отношение к международным сортам, появились и региональные IGT и даже аппелласьоны для новых стилей Поэтому очевидно, что искать «деклассированные» вина нужно не здесь.

Основные резоны для отсутствия географических указаний похожи на те, что разобраны на примере Франции. Вот, например, межрегиональный бленд мерло из Венето и негроамаро из Апулии:

Nero di Gio Vino d'Italia Simplewine, 3 990 руб.

Однако категория продолжает использоваться для премиума, который не пролазит в каноны аппелласьонов и IGT. Как, например, в этом вине из Северного Пьемонта, произведенного из не предусмотренного ни одним региональным DOC или DOCG «каберне франа» в Лессоне, и по-лессонски же выдержанном в дубе 40 месяцев.

'L Franc Bandit Vino d'Italia, Vinum, 21 871 руб.

В Испании большая часть территории перекрыта DO и Vino de la Tierra, допускающими весьма широкие толкования в использовании международных сортов, поэтому, казалось бы, нужды в использовании «деклассификации» нет. Но случаи бывают разные, и в Испании они связаны с местными сортами — либо перемещенными в другой регион, либо неизвестными, которые еще не успели одобрить на уровне зон производства.

В первом случае мы имеем несложные сортовые вина, произведенные «не по месту», как, например, этот симпатичный полусухой альбариньо, произведенный в Риохе Ориенталь.

Bienbebido Pulpo, Simplewine, 1990 руб.

Следующее вино — результат работы знаменитой винодельческой семьи Торрес по возрождению древних сортов. О сорте пирен мы можем говорить только благодаря усилиям Торресов.

Familia Torres Pirene. В России вино не представлено.

В обеих странах есть категории вин без ГУ (Deutscher Wein и Osterreichischer Wein), которые встречаются крайне редко, как правило, для межрегиональных блендов или неодобренных сортов. Похожая маркировка популярна для игристых вин (Deutscher/Osterreichischer Sekt), но сама по себе уже считается ГУ.

Проблемы использования «неразрешенных» сортов или межрегиональных блендов в большинстве стран Южного полушария и Северной Америки неактуальны. В отсутствие аборигенных сортов правила ГУ больше сконцентрированы на границах регионов, а для смешивания вин из разных местностей существуют огромные женериковые винодельческие регионы, по типу Центральной Долины в Чили, Мендосы в Аргентине, Западного Кейпа в ЮАР или Юго-Восточной Австралии.

Тем не менее и здесь встречается выход за рамки: почему бы не смешать чилийский «шардоне» из Лимари и Био-Био, или «мальбек» из Тупунгато и Рио-Негро? Даже на Зеленом континенте, где, казалось бы, все можно запихнуть под Юго-Восточную Австралию, производителям иногда хочется выйти за рамки географических указаний и сделать что-то этакое: например, смешать каберне из Западной и Южной Австралии.

Hardy's HRB Cabernet Sauvignon. В России вино не представлено.

В России вина без ГУ встречаются в основном в виде межрегиональных блендов. В премиальном сегменте блендами сортов, выращенных в разных регионах, прославился осетинский винодел Константин Дзитоев. Вина, произведенные в регионах, которые не попали в список виноградо-винодельческих зон России (например, Астраханская, Московская или Воронежская область), также не будут иметь географических указаний.

Подпишитесь на телеграм-канал «РБК Вино»

Что произошло с нашей винной индустрией за последние три с половиной турбулентных года? Как выглядит российское виноделие в условиях санкций?

Во-первых, с санкциями мы потеряли прямой доступ к оборудованию, технологиям, стеклянной таре, упаковке, корковым пробкам, мюзле, этикеткам, дрожжам и так далее.

Да, в России производится оборудование для виноделия. В Краснодаре есть заводы, делающие резервуары, насосы и прессы, но сложные системы — охлаждения и контроля температуры, акратофоры, линии розлива, фильтры — все это до 2022 года поставлялось из Италии, Франции и Германии. Нашим виноделам спокойнее на них работалось, потому что проверенные европейские машины гарантируют стабильность ферментации, качество фильтрации, а от этого зависит вкус и репутация вина.

Мы стали искать обходные пути через третьи страны, но из-за роста логистических издержек и пошлин себестоимость производства выросла на треть. Это отразилось на полке — в росте цены бутылки вина.

«РБК Вино» создал онлайн-сомелье, который поможет вам подобрать подходящее вино. Чтобы воспользоваться им, необходимо запустить бот в Telegram. Наш бот поможет вам с выбором, даже если вы только начинаете свое знакомство с увлекательным миром вина.

Во-вторых, виноградные саженцы раньше поставлялись напрямую из Франции, Италии и Австрии. Теперь же, подобно оборудованию, они закупаются через третьи страны и с задержками. Это усложняет обновление лоз и закладку новых виноградников.

Из-за перебоев многие хозяйства делают ставку на отечественные саженцы, но они не всегда соответствуют запросам: разнообразие клонов и подвоев в наших питомниках скуднее, чем в западных.

В-третьих, значительно сократилось количество западных консультантов. Речь идет о целой прослойке «летучих энологов» (еще их называли «летучими французами») и технологов, без которых, будем честными, многие российские хозяйства за последние 10–15 лет не смогли бы так быстро встать на ноги.

Такие специалисты часто приглашались «под ключ» и курировали весь процесс — от закладки лозы и выбора клонов до ферментации и выдержки.

До 2022 года суточная ставка хорошего европейского или американского энолога составляла около €500 в день, теперь за работу «с оглядкой на репутационные риски» они просят €1000 и выше. В малых хозяйствах нет таких денег на иностранцев. Поэтому значительно вырос спрос на специалистов из дружественных стран (Сербия, Армения, Чили, Аргентина) и на наших российских консультантов, которые успели отучиться во Франции или Италии, потом вернулись и стали локальными экспертами.

И последний, но немаловажный фактор изоляции — сократился живой обмен опытом. Наши виноделы лишились возможности участвовать в международных форумах, напрямую показывать свои достижения в Лондоне, Париже, Дюссельдорфе. Для наших молодых энологов и агрономов, которые раньше учились в Бордо или Пьемонте, сейчас этот путь закрыт или затруднен.

Такова картина российского вина в изоляции грубыми мазками.

Тем не менее с февраля 2022 года, согласно Международной организации виноградарства и виноделия, объем производства вина в России вырос на четверть. Это много. Это, я бы сказала, рекордный подъем. С чем он связан?

Санкции, ограничения и двукратное сокращение импорта перекроили винную карту России. Изоляция стала не только испытанием, но и шансом для наших виноделов выйти из тени — выдержать спрос, удержать качество, нарастить объемы.

Москва и Петербург все еще оценивают российские вина, сравнивая их с западными. Это самый большой вызов для российского сегмента HoReCa (Hotels — Restaurants — Cafes/Catering) — найти, оттестировать и вывести на карту местные шедевры, не уступающие Новому и Старому Свету.

У нас в Крыму импорт хоть и просел, спрос на дорогие европейские вина по-прежнему стабилен. Те, кто может себе позволить, пьют исключительно самые дорогие позиции в меню — Grand Cru, шампанское, бароло, бордо. Но вот в средней ценовой категории в Крыму предпочитают пить Крым. И если на материковой части доля российского вина по отношению к импорту составляет 20/80, то у нас в Крыму, наоборот, 80/20.

Что означает такая тенденция для российского виноделия в целом?

Во-первых, стало ясно, что при доступности, нормальной цене и узнаваемости качества российского вина потребитель готов голосовать за него рублем.

Во-вторых, гости увозят свой крымский опыт в столицы и другие регионы: «Я пробовал в Крыму — это вкусно». Так постепенно формируется доверие, у потребителя снижается винный снобизм — бутылка из Севастополя или Новороссийска уже не выглядит компромиссом.

В-третьих, российское вино начинает формировать свой средний класс, тот самый устойчивый сегмент, который задает тон массовому потреблению и делает рынок стабильным. По сути Крым сегодня показывает, что российское вино уже может быть не импортозамещением, а нормой потребления.

Итогом этих неспешных, но уверенных перемен стали прошлогодние опросы «Роскачества» и «РБК Вино» — около 60% ценителей вина считают, что отечественное вино сегодня уже не уступает импортному.

Так изоляция постепенно превратилась в трамплин к созданию уникального национального продукта.

Прежде всего мы стали искать свою идентичность в автохтонных сортах. Именно на них увеличился спрос. Именно они стали пробивными солдатами винной индустрии.

Крымский «кокур белый» (наш ответ на французский «шенен блан»), «бастардо магарачский» (мускул крымского виноделия), «красностоп» (главный российский автохтон), легендарный десертный «черный доктор» из Солнечной Долины и «мускат белый» Красного Камня из Массандры — именно редкие местные сорта дают ту новизну, что выделяет сегодня российское вино.

Золотой запас старых лоз. В России огромный процент виноградников был посажен еще в советское время. Для мировой винной культуры лозы старше 30 лет — это ценность: корни глубже, соки концентрированнее, вкус сложнее. Да, урожайность ниже, но качество вина выше. Эти лозы сегодня дают материал для премиальных линеек.

Уникальные терруары. Один Севастополь с его меловыми и ракушечными почвами — редкость даже для Европы, такие земли можно пересчитать по пальцам. Наличие моря, гор, перепадов температур — все это дает вину нерв, которого нет у многих признанных терруаров.

А главное — люди. Я уже писала о новом поколении виноделов-энтузиастов, экспериментирующих, не скованных правилами, делающих нетрадиционные вина типа оранжей, глу-глу, петнатов и таким образом привлекающих к продукту новую потребительскую кровь — молодую, незашоренную городскую публику.

Общий рынок вина в России, по оценкам маркетологов из IMARC Group, составляет $10 млрд, что сопоставимо с рынком косметики. И это гигантский рынок. Это значит, что вино уже не нишевый продукт, что оно обгоняет традиционные водку и крепкие напитки и становится частью широкой потребительской корзины.

По оценке IMARC Group, к 2033 году винный рынок вырастет до $15 млрд, а это значит, что Россия догонит по объемам потребления многие страны Старого и Нового Света и что вино окончательно закрепится в статусе национального продукта, а не элитарного напитка.

Можно сказать, что наше вино стало не столько заложником, сколько зеркалом изоляции.

Внутренний рынок не схлопнулся, а, наоборот, растет.

Потребитель потихоньку переключается на российские вина.

Винодельни научились предлагать широкий ассортимент.

Вино стало частью патриотизма, но не через лозунги, а через вкус и качество.

Все вместе это дает нашему вину шанс родить свой стиль, который через годы станет нашей гордостью.

Подпишитесь на телеграм-канал «РБК Вино»

Около 10 тыс. бутылок алкоголя, включая дорогостоящее вино и крепкий алкоголь, пришлось утилизировать в магазине New Hampshire Liquor & Wine Outlet в американском городе Манчестер (штат Нью-Гэмпшир), после того как неисправная система пожаротушения залила склад. Об этом пишет The Boston Globe.

Это затронуло шесть бутылок Dom Perignon Vintage 2015 года, четыре бутылки 18-летнего односолодового виски The Macallan и бутылку Chateau Pavie 2016 года. В целом было утрачено продукции на сумму более $181,5 тыс. Однако страховая компания пока не выплатила магазину компенсацию, сославшись на детали договора аренды помещения магазина. Как пишет The Boston Globe, в случае если компенсация не будет получена, убытки лягут на бюджет штата Нью-Гэмпшир, где расположен магазин, потому что именно власти штата контролируют продажу алкоголя на его территории.

Возобновить работу пострадавшего магазина планировали еще в июне, однако этого не произошло. Сотрудников перевели в другие точки.

Во время простоя магазина арендатор, которым является штат Нью-Гэмпшир в лице Комиссии по обороту спиртных напитков, не выплачивал арендную плату за помещение. Для того чтобы взыскать сумму, владелец здания, в котором находился магазин, компания North Side Realty Trust, обратилась в суд.

Подпишитесь на телеграм-канал «РБК Вино»

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск ресторана «Атлантика Бистро» к гастрокритику Михаилу Костину о защите деловой репутации. Соответствующая информация указана в карточке дела на сайте арбитражного суда.

Исковое заявление было подано в ноябре 2024 года в Чертановский районный суд Москвы, но в апреле 2025 года перешло на рассмотрение в арбитражный суд столицы. Причиной подачи иска стала рецензия, опубликованная Костиным на портале Мoscow-Restaurants, а затем на его авторском канале на платформе «Дзен».

В рецензии Костин писал о том, что посетил заведение на Цветном бульваре, где заказал семь блюд, из которых ни одно ему не понравилось. Он также отмечал, что сервис в ресторане оказался недостаточным, а вовлеченность персонала заведения отсутствовала. «Прямо за соседним столом офис управляющей — с разборками, разъяснениями по поводу задержек зарплаты и собеседованиями сотрудников», — отмечал критик в рецензии.

Как поясняли в «Атлантика Бистро», причиной судебных разбирательств стала именно та часть рецензии, в которой был передан диалог управляющей. Она вызвала возмущение компании. В ноябре 2024 года в телеграм-канале ресторатора Дмитрия Левицкого был опубликован комментарий ресторана, где его представитель отмечает, что заведение не имеет претензий к той части рецензии, в которой речь идет о блюдах заведения.

«У нас нет задержек по заработной плате, и управляющий у нас мужчина. Во-вторых, данная информация, полученная путем подслушивания, не из прямого общения с сотрудником, может быть ошибочной, вырванной из контекста и явно должна быть проверена, а не просто выложена для чтения тысячам людей», — цитировал Левицкий представителя ресторана.

Истец добивался опровержения этой информации. Московский арбитраж удовлетворил исковые требования в полном объеме.

В разговоре с «РБК Вино» Михаил Костин заявил, что намерен оспорить решение суда в апелляции. «Решение гнилое и существенно влияет на реальную критику в ресторанной сфере. Увы, но честное мнение, судя по суду, никому не нужно, а нужны заказные видосики», — заявил он.

Ресторан Atlantica Bistro открылся в Москве на Цветном бульваре в июле 2024 года. Его создателями стали Максим и Сергей Дырины, которые ранее уже запустили Atlantica Seafood на Кутузовском проспекте. Последний позиционировался как ресторан с премиальными морепродуктами по себестоимости.